Дерево относится к одному из наилучших строительных материалов для возведения в нашем климате жилых домов, бань, дач и прочих сооружений. Но строительство и ввод в эксплуатацию деревянного дома имеет ряд особенностей, о которых важно знать заранее и которые следует учитывать, если, конечно, вы хотите, чтобы ваш деревянный дом получился крепким, теплым, здоровым и долговечным.
В этой статье мы будем рассматривать как рубленые деревянные дома, так и дома из оцилиндрованного бревна, профилированного и обычного бруса, а также лафета (полубрус). У этих разновидностей деревянных построек существует больше всего нюансов, забыв о которых, вы рискуете если и не полностью сделать дом непригодным для проживания, то, как минимум, существенно ухудшить его эксплуатационные характеристики.
Качество исходного материала
Самое первое, что надо сделать, это убедиться, что для строительства используется качественная древесина. У бревен или бруса не должно быть изгибов, чрезмерной разницы в диаметре между комлем и верхушкой (актуально для обычного бревна), значительных пороков, гнили, синевы, плесени. Если приложить ухо к одному торцу бревна и попросить кого-то несильно стукнуть по другому концу бревна молотком, то здоровое бревно будет звенеть как глухой барабан, у бревна же со скрытой гнилью звук будет совсем иной. Характер звука проще понять, проделав эту операцию вживую с несколькими бревнами, чем описать словами.
Самое правильное — перед изготовлением сруба лично или при помощи независимого специалиста принять все бревна, которые предполагается использовать в строительстве. Их даже можно пометить каким-то особенным образом (например, поставить на них печать). Когда бракованное бревно будет в составе сруба, заменить его будет уже значительно сложнее, особенно если это касается рубленых домов, где каждое бревно должно соответствовать по своей форме двум соседним. Строители совсем не заинтересованы в том, чтобы у них оставались невостребованные бревна, и мелкие дефекты могут быть замаскированы либо помещением проблемного места в тепловой замок, что скроет его от ваших глаз, либо с помощью специальных выбеливающих пропиток, которые сделают синеву на дереве визуально незаметной.
Порода дерева
Для строительства домов используется древесина хвойных пород деревьев, которая по прочности превосходит древесину большинства лиственных пород и меньше подвержена гниению. Самый популярный строительный материал — это сосна. Основная тому причина — прямизна ствола, незначительное изменение диаметра ствола по длине и минимальное количество сучков. Ствол этого дерева имеет твердую пропитанную смолой сердцевину и более рыхлую верхнюю часть. Второй по популярности идет ель, у которой больше сучков. У ели наружная оболочка более прочная, в то время как сердцевина более мягкая. Ель более подвержена загниванию, но значительно меньше синеет, при этом ель дает больше трещин, чем сосна.
Самым хорошим, но и значительно более дорогим материалом является лиственница. Лиственница прочнее, плотнее и практически не подвержена влиянию влаги, но труднее обрабатывается, чем сосна, и легко раскалывается. Иногда из лиственницы делают только несколько нижних венцов сруба, поскольку именно нижние венцы находятся в самой влажной среде.
Очень редко, но строят дома из кедра, но не того, что на флаге Ливана, а нашего, который еще встречается в сибирских лесах и который ученые рекомендуют называть не кедром, а кедровой сосной. Древесина кедра мягкая, благодаря чему легко обрабатывается.
Влажность древесины
Именно гигроскопичность дерева и изначальная его влажность являются теми причинами, из-за которых дерево считают сложным и даже капризным материалом. Соки, содержащиеся в живом дереве, на момент заготовки леса остаются в материале на долгие месяцы. Насколько много влаги в древесине, можно судить по ее весу. Если кубометр сосны естественной влажности весит 890 кг, то кубометр сухой сосны чуть ли не в два раза легче (470 кг).
Быстрее, естественно, сохнут поверхностные слои, в то время как сердцевина бревна высыхает самой последней. Разность в скорости высыхания слоев дерева приводит к тому, что высохший слой уменьшается в объеме, в то время как слои ближе к центру остаются еще влажными и свой объем теряют не так быстро, в результате верхние слои лопаются, и в дереве образуются трещины. С торцевой части бревна выделяется больший объем влаги, с боковой — меньший. Никакие существующие технологии сушки не могут быстро высушить весь массив бревна, по крайней мере так, чтобы производство такого дома осталось рентабельным. Если бы дерево научились сушить равномерно по всему его объему, то производство такого материала, как клееный брус просто потеряло бы смысл (клееный брус состоит из склеенных между собой досок, а просушить тонкую доску, в которой нет замкнутых колец, намного проще, чем целое бревно).
На рынке в большей степени представлен лес, заготовленный зимой, просто потому, что до некоторых дальних делянок тяжелой технике оказывается возможным добраться только зимой, когда замерзают болота и на лесных дорогах меньше шансов застрять в грязи. Неизвестно почему, но очень широко распространено мнение, что зимний лес имеет меньшую влажность, чем летний, но если сравнить замеры влажности у деревьев, заготовленных летом и зимой, то окажется, что влажность центральных слоев (ядра) круглый год стабильна, а вот влажность поверхностных слоев (заболони) летом может быть ниже на 20—30 процентов. Другое дело, что зимой можно не опасаться заражения спорами древесного грибка, которым для начала развития нужно тепло и которые могут расти только в мертвой древесине. Вторым реальным фактором в защиту зимнего леса является более щадящий режим высыхания бревна в холодное время года. Из-за низкой температуры идет вымораживание влаги, да и весной процесс высыхания идет более равномерно, чем в жаркое время года, а значит, в бревне образуется меньше трещин. Определить, зимней ли рубки лес, можно с помощью обычного медицинского йода. Достаточно намочить йодом сердцевину бревна на срезе, и если она окрасится в темно-фиолетовый цвет, значит, лес зимний. А если дерево приобретет лишь цвет йода (коричневожелтый), значит, дерево спилено в теплое время года.
Не стоит за чистую монету принимать утверждение некоторых строителей, что они используют сухое бревно. Такое бревно действительно будет много суше, чем бревно естественной влажности, но не равномерно по всему массиву. Даже бревно камерной сушки будет сухим лишь в поверхностных слоях, но спил на расстоянии полуметра от его конца покажет, что центральные слои имеют влажность несколько большую, чем поверхностные.
По-настоящему сухим, то есть домом, которому не нужно времени на усадку, может считаться только дом из профилированного бруса или сухостойной сосны (об этом типе деревянных домов мы подробно писали в ноябрьском номере за прошлый год). В таких домах можно жить и производить внутреннюю отделку сразу после окончания строительства. Всем же прочим вариантам деревянных домов после сборки необходимо время, чтобы бревна или брус, из которого они сделаны, высохли и приняли окончательную форму и размеры.
Усадка сруба
Наиболее массовыми на рынке деревянного домостроения являются дома из бруса и бревна естественной влажности. Уменьшение их влажности до равновесной происходит уже в срубе. Такие дома существенно дешевле, чем срубы из клееного бруса и сухостойной сосны. Обратной стороной выигрыша по цене является проигрыш по времени.
В идеальном случае, новый дом должен отстоять полгода до того, как в нем будут прорезаны дверные и оконные проемы, чтобы самая активная фаза усадки прошла в то время, когда вертикальные нагрузки в срубе максимально равномерны. Но даже если оконные и дверные проемы решено сделать сразу после сборки, то все равно, чтобы обеспечить равномерность высыхания бревна по всему объему, рекомендуют не жить в готовом срубе и дать ему отстояться как минимум полгода, а лучше год. Причина здесь кроется в том, что, живя в доме, вы неминуемо создадите разность температур между внутренней частью дома и внешней. Следствием этого будет опять же неравномерность про-сыхания и большие трещины в бревнах. Неравномерный прогрев получается и от падения на сруб прямых солнечных лучей. Но защитой от солнечных лучей обычно пренебрегают, так как организовать искусственную тень с достаточно надежной вентиляцией довольно сложно.
Но трещины — еще не главная беда. Возникающие в процессе сушки внутренние напряжения могут не только рвать поверхностные слои древесины, но и коробить ее, изгибая и скручивая. Это значительно хуже, поскольку приводит к появлению крупных щелей между бревнами, справиться с которыми с помощью конопачения уже не всегда возможно.
Чтобы снять часть напряжений в поверхностных слоях, вдоль бревна, точно по центру нижней части теплового замка, делают компенсационный пропил. Таким образом, высыхая, поверхностные слои уже не будут рваться где попало, ухудшая тем самым теплоизоляционные свойства стены. Сам же продольный разрез никак не ухудшит теплоизоляционных свойств, поскольку полностью находится внутри теплового замка.
Избежать перекручивания бревна помогают деревянные нагели. Нагели представляют собой металлические, пластиковые или деревянные (березовые или дубовые) штыри диаметром 22—25 мм, которые забиваются в вертикальные отверстия, просверленные сразу в двух соседних бревнах. Нагели закладываются в шахматном порядке на расстоянии не более 1,5—2 метров друг от друга. Очень часто используют круглые нагели, но нагели квадратного сечения имеют перед ними ряд преимуществ. Нагели квадратного сечения, забитые в круглые отверстия в бревнах, будут прочно удерживать бревно в заданном положении за счет деформации по углам. Круглый нагель в круглом же отверстии неминуемо будет либо иметь люфт, либо расколет бревно при забивании. При использовании ме-талических нагелей, в качестве которых часто используют рельефную арматуру, велика вероятность зависания бревна.
Считается, что сруб прекращает активную фазу усадки лишь через полтора-два года после сборки. Только после этого можно проводить внутреннюю отделку сруба и делать к нему вертикальные пристройки, которые предусматривают жесткое соединение бревен в стене по высоте. В процессе усадки бревенчатый сруб может терять по высоте 10 процентов от первоначальных показателей. У бруса процесс усадки будет протекать менее динамично и составит до 3 %, так как при изготовлении бруса полностью замкнутых годовых колец в массиве древесины остается меньше. А именно чередование плотных и рыхлых слоев древесины, какими, собственно, и являются годовые кольца, препятствует быстрому просыха-нию массива дерева.
Именно для предотвращения проблем, связанных с усадкой деревянных стен, коробки в оконных и дверных проемах, лестницы, а в случае с бревенчатым фронтоном и крышу делают скользящими. То есть ни коробка окна или двери, ни детали крыши или лестницы не должны мешать бревенчатой стене свободно уменьшаться по высоте. В случае с оконными и дверными проемами в торцах проема пропиливаются штробы, в которые вставляется брусок, к которому в распор уже крепится дверная или оконная коробка. Вообще, первые полтора-два года в доме не должно быть ничего жестко соединяющего бревна между собой по вертикали или подпирающего второй этаж отдельно от несущих стен. Даже если в доме предусмотрены деревянные колонны, то и они должны быть снабжены специальными винтовыми домкратами, высоту которых можно будет уменьшать пропорционально величине усадки несущих стен. Это правило касается и дымохода, который, выводя дым из печи на первом этаже, не должен иметь жесткой связки ни с потолком, ни с крышей.
В случае с окнами и дверьми их коробки делают не только скользящими относительно стены, но и меньшими по высоте, чем весь оконный или дверной вырез в бревенчатой стене. Зазор между коробкой и верхним бревном на первом этаже должен быть больше, чем на втором, поскольку стена на первом этаже удерживает значительно больший вес и, как следствие, в большей степени подвержена усадке. Зазор обычно заполняют паклей или другим упругим материалом, который, сжимаясь, не будет препятствовать свободной усадке стены. Если пренебречь любым из вышеперечисленных моментов, то дом просто повиснет на раме окна или на дымоходе. Вполне вероятно, что от такой нагрузки как окно, так и дымоход будут попросту разрушены, в стенах же появятся щели, а бревна в стене, на которые придется неравномерная нагрузка, могут быть деформированы.
В заключение
Россия — одна из немногих стран, где средний класс может еще себе позволить построить большой деревянный дом. Деревянный дом обеспечивает неповторимый, здоровый климат, ради которого стоит мириться со всеми особенностями его строительства и эксплуатации. Главное, не забывать о существовании этих особенностей и вовремя принимать необходимые меры. Тогда построенный вами деревянный дом обеспечит идеальным местом для жизни не только ваших детей, но и внуков, а возможно и правнуков.
Похожие статьи:
Строим сами → В поисках теплой стенки
Технология ЛСТК → Шведская технология строительства домов.
Строительство → ИЗ ЧЕГО СТРОИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ?
Технология ЛСТК → ЛСТК – инновационная технология строительства.
Строительство → Выбор материала для строительство дома
Строим сами → Строительные мифы
Строим сами → Технологии становятся экономичными
(1).png)
