Колодец для дачи

Из чего делают дачные колодцы? Оказывается, не только из бетона. При желании эти гидротехнические сооружения можно выполнить и из дерева, камня, кирпича. Каждый способ имеет свои тонкости, о которых хозяевам участка лучше узнать заранее, до начала строительных работ.

Самое время для сооружения колодца — конец засушливого лета — начало осени, а также завершение зимы. До сих пор колодцы на приусадебных участках копают преимущественно вручную. Использовать экскаваторы и подъемные краны на небольших земельных наделах слишком дорого и неудобно. Да и по точности операций крупногабаритная техника не сравнится с бригадой опытных мастеров, чей труд сродни ювелирному. Но прежде чем приглашать на дачу специалистов, нужно определиться с материалом для строительства.

КОЛЬЦО К КОЛЬЦУ

Быстрее и проще всего соорудить колодец со стенками из стандартных, отлитых на заводе железобетонных колец. Размеры у них могут быть разные (внутренний диаметр — 0,8-1,2 м, высота — 0,7-1,2 м, толщина стенки — 6-12 см), но принцип укладки один.

В выбранном месте участка мастера чертят окружность, диаметр которой равен внешнему диаметру кольца. Затем в ее пределах они начинают аккуратно вынимать грунт, постепенно углубляясь в землю. Диаметр образующейся шахты и ее вертикальность постоянно выверяются. Когда глубина ствола колодца достигнет примерно 1,5 м, в него строго вертикально погружают первое кольцо, на него ставят второе. Постепенно, подкапывая грунт снизу, кольца спускают все ниже, а сверху поочередно добавляют новые. По достижении водоносного слоя дно колодца засыпают щебенкой. Стыки колец заделывают: те, что расположены ниже уровня воды, уплотняют просмоленным пеньковым шнуром, а те, что находятся выше, замазывают цементным раствором. В этом случае в шахту не будут попадать бытовые стоки, талая и дождевая влага (верховодка), песок и прочие загрязнения.

ПО КАМЕШКУ

Традиционные для южных стран колодцы из природного бутового камня (известняк, песчаник, гранит, доломит) или красного обожженного кирпича — изысканное и довольно дорогое удовольствие. Но при желании их можно построить и на обычном загородном участке. Как правило, такие сооружения делают круглыми в плане, как и бетонные.

Кирпичи укладывают радиально, торцом к центру ствола, чтобы из-за внешнего давления грунта не нарушилась геометрия шахты. С наружного края стенку (толщиной не менее 25 см) уплотняют кирпичным щебнем и заделывают раствором. Натуральные камни хорошо обтесывают, крупные и мелкие располагают ровно и плотно, отдельными слоями и тоже веером — широкой стороной кнаружи, узкой кнутри. Бутовая кладка бывает массивнее кирпичной (минимум 35 см толщиной). Слои обязательно «перевязывают», а для большей крепости армируют металлическими штырями, тщательно цементируют и штукатурят. Если водоносный слой располагается в нескольких метрах от поверхности земли, стенку наращивают снизу вверх, начиная со дна. Если же колодец предполагается глубокий, удобнее действовать наоборот — строить «башню» на поверхности земли, а затем постепенно подкапывать грунт и опускать ее на специальный башмак (опора из бетона, предварительно установленная в шахте).

ПОДЗЕМНЫЕ СРУБЫ

На Руси в прошлом сооружали деревянные источники живительной влаги. Лучше всего их выполнять из лиственницы, ольхи, вяза, дуба: они служат десятилетиями и не выделяют веществ, делающих воду неприятной на вкус. Надводную часть шахты можно отделать и сосной. Но в любом случае материал должен быть качественным, без следов плесени, очагов гниения и пораженных древоточцами участков. В отличие от каменных, кирпичных и бетонных деревянные модели, как правило, имеют квадратное поперечное сечение (длина стороны — 70-140 см). Стенки складывают из цельных бревен диаметром 15-18 см или брусков аналогичного размера. Венцы крепят друг к другу нагелями, расположенными в шахматном порядке, скобами, досками. Сначала сруб возводят на земле, размечают венцы по порядку и только потом начинают укладывать их в ствол колодца.

Если шахта мелкая (до 6 м), грунт плотный, а вода прибывает медленно, работы ведут снизу вверх, как при строительстве обычного бревенчатого дома. При этом первый венец укладывают на специальную раму либо на плоский пол.

Более глубокие колодцы сооружают по-другому. Широко используют, например, опускной способ. Сначала выкапывают яму глубиной 3-5 м, затем устанавливают в нее основание, а на нем возводят сруб, выступающий над поверхностью почвы на 50-60 см. Потом отверстие начинают постепенно углублять, а сверху укладывают все новые венцы, пока стены под тяжестью собственного веса полностью не врастут в землю. При необходимости мастера помогают им опуститься, используя специальные приспособления или устанавливая дополнительный груз. Существует и так называемый метод наращивания. Обычные венцы в процессе строительства перемежают более длинными, выступающими на 0,4-0,5 м вбок. Их концы особым образом заклинивают в проделанных в стенках шахты горизонтальных углублениях. Это придает конструкции необходимую прочность и позволяет ей лучше сохранять геометрию.

После завершения строительства колодца рекомендуется провести профилактику его заиливания, несколько раз откачав из шахты всю воду. Через год операцию нужно повторить. Некоторые мастера советуют положить на дно круг из дубовых досок. Считается, что эта древесина обладает бактерицидными свойствами — препятствует размножению организмов микрофлоры.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

Водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также на территориях, подвергаемых оползным и другим видам деформации, а также ближе 30 м от магистралей с интенсивным движением транспорта.