На многих загородных участках почвы переувлажненные, особенно весной и в начале лета. При этом далеко не все землевладельцы знают, чем опасен избыток воды. Сырость может обернуться разрушением фундаментов построек, подтоплением подвалов, выталкиванием из грунта водоемов с жесткой гидроизоляцией, сбоями в работе септиков.
Плодовые деревья на заболоченном участке плохо развиваются, не плодоносят и зачастую гибнут. Нужно отвести с участка избыточные ливневые и грунтовые воды. Сейчас для этого самое подходящее время.
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ
Переувлажнение возникает по одной или сразу нескольким причинам, поэтому методы осушения участков могут принципиально разниться. Не всегда в проблеме повинны близкостоящие грунтовые воды. Приведем в пример другие основания. Скажем, для низин характерно скопление талых вод весной: на слабоводопроницаемых (глинистых) грунтах влаге трудно просачиваться в нижние горизонты. Еще бывает, что застойное переувлажнение спровоцировано неправильным освоением участка, своего или расположенного по соседству. Возможно, естественный сток воды прегражден фундаментами зданий и капитальных ограждений, уровень грунтовых вод поднимается из-за массовой вырубки деревьев.
Если единственная и самая простая причина застоя влаги — глинистая почва и при этом пласт глины не мощный, его стоит перелопатить с большим количеством песка, чтобы дождевая и талая вода быстрее просачивалась вглубь. Простейшее решение есть и для затапливаемых низин — это наращивание уровня участка: деревья и кусты, не переносящие сырость, сажают на искусственно созданные земляные террасы, на низкие насыпные холмы либо поднимают уровень всего участка. Эти же приемы актуальны в комплексе с дренированием (обеспечение оттока влаги) территории.
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
Для того чтобы решить, какие конкретные меры следует предпринимать, прежде всего нужно выяснить уровень грунтовых вод. О том, что они стоят близко, скажут сухие вершины взрослых деревьев, а также характерная для таких мест растительность: мох сфагнум, влаголюбивые осоки, частуха болотная, незабудка, ольха и т.д.
Довольно точно определяют уровень грунтовых вод, измеряя в ближайшем шахтном колодце расстояние от поверхности земли до уровня воды. Делают это весной после схода снега или осенью в период затяжных дождей, когда уровень наиболее высок. Если колодца на участке или в непосредственной близости от него нет либо он устроен в низине, придется пробурить скважину глубиной 2-3 м. Одновременно проводят забор образцов грунта с разной глубины, например через каждые 0,5 м. Для объективности информации такие пробы лучше взять в нескольких точках земельного надела. Если почва влажная, значит, пропитана грунтовой водой.
Оптимальный уровень залегания грунтовых вод для выращивания плодовых деревьев варьируется в пределах 1,7-2,5 м и более.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ
В том случае если грунтовые воды находятся выше 1,7 м, необходимы дренажные работы, желательно при участии специалистов. Комплекс мер по осушению разрабатывают на основе топографической съемки участка и прилегающей территории, проекта запланированных изменений рельефа, застройки, посадок и т.п. Разработку проекта дренажа в ландшафтных и строительных компаниях обычно оценивают исходя из площади участка — 300-600 руб. за сотку, но суммарно не менее 4-9тыс. руб. за проект. В некоторых фирмах возможно получение документации по фиксированным расценкам, к примеру 3 тыс. руб. для территории до десяти соток, если проект дренажной системы включен в пакет документов по благоустройству. А при заключении договора на проведение комплекса дренажных работ проект могут разработать бесплатно.
Затраты на прокладку современных подземных дрен (искусственный водоток) — минимум 900-1100 руб./пог. м. На стоимость работ влияют глубина заложения дренажа, механический состав грунта, затраты на материалы и т.п. Если участок большой (обычно от 1 га) либо договор на осушение заключают владельцы сразу нескольких соседних наделов, можно рассчитывать на скидку в 10-30 %. Стоит отметить, что осушение всего поселка или даже нескольких соседних участков намного результативнее, нежели попытки отвести лишнюю воду с одного земельного надела.
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ
Какую дренажную систему выбрать? Самый простой и дешевый вариант — открытые канавы глубиной 0,5-1,2 м. Правда, рыть канавы целесообразно только в глинистом грунте, так как песчаный осыпается и его придется укреплять. Открытые канавы отнимают полезную площадь, опасны, портят вид сада и нуждаются в ежегодной очистке.
Если современные дрены покупать накладно, можно устроить так называемый мягкий дренаж — это траншея, заполненная щебнем. Дно для гидроизоляции раньше обмазывали жирной глиной (получалось подобие лотка), а теперь выкладывают водонепроницаемым тектоном. Перед засыпкой щебня дно и стенки траншеи выстилают геотекстилем (чтобы защитить гравийную «трубу» от заиливания), оставляя запас этого материала по бокам, чтобы потом закрыть камень внахлест свободными кромками. Поверх гравийной дрены насыпают песок и слой плодородного субстрата.
Над мягким дренажом можно разбить газон или цветник. Для устройства дренажа под дорожным покрытием такой способ неприемлем из-за возможного проседания грунта.
Схема водовыведения с участка:
1 — водосточная труба; 2 — ливневка; 3 — подземные дрены; 4 — подземные дрены «елочка»;
5 — ревизионный колодец; 6 — дренажный колодец; 7 — водный накопитель; 8 — сброс воды
СОВРЕМЕННЫЙ ДРЕНАЖ
Не так давно самым эффективным считался дренаж из перфорированных бетонных и асбестоцементных труб, а теперь дренажные каналы делают из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. Дрены из этих материалов эластичны и в то же время прочны: трубы выдерживают давление многометрового слоя грунта, их можно проложить нетолько по прямой, ной, к примеру, обойти дерево, повторить изгиб подпорной стены.
Есть дрены в специальной обмотке из геотекстиля либо кокосового волокна. Первый материал эффективнее защищает трубу от заиливания на торфяных, песчаных и супесчаных грунтах, второй предпочтительнее на глинах и тяжелых суглинках. Дрены в фильтрующей обмотке будут функционировать несколько десятилетий, если их уложить не прямо в грунт, а в послойно засыпанную инертным материалом траншею. Последовательность такой засыпки: песок — щебень — труба — щебень — песок. Это дополнительная защита дренажа от засорения и случайных механических повреждений.
ЕЛОЧКА
Ко многим участкам применима «елочка» — это система дренажа, где боковые дрены подсоединены к центральному коллектору под углом 60°, а в местах ввода боковых дрен в главную смонтированы смотровые колодцы, чтобы периодически проверять и прочищать подземные водотоки. Дно траншеи направляют в сторону сброса воды. Для боковых ответвлений дренажа обычно используют дрены диаметром 5-10см, а для центрального коллектора нужен диаметр 10-20 см. Расстояние между ответвлениями «елочки» напрямую зависит от типа грунтов. На глинах боковые дрены прокладывают ближе друг к другу — на расстоянии 4,5-5,5 м, в суглинках и супесях промежутки больше — 7-14 м.
ЛИВНЕВКА
Для сбора и отвода дождевой воды устраивают поверхностный дренаж. Его основные элементы — желоба (лотки) из бетона, полимербетона, пластика. Они варьируются по ширине, глубине заложения, способам состыковки. Также в систему ливневой канализации включают смотровые колодцы, дождеприемники, песколовки, укомплектованные сифонами и мусоросборниками. Водоотводные лотки хотя бы в пешеходных зонах и на проездах стоит закрыть решетками из чугуна, оцинкованной или нержавеющей стали. Последние классом нагрузки должны соответствовать режиму эксплуатации участка, чтобы, к примеру, выдержать вес автомобиля.
Как и дренаж, ливневая система проектируется с уклоном. Часто ливневку выводят в дренажный коллектор участка; диаметр общей трубы и объем дренажного колодца в расчете на дополнительный объем воды увеличивают. В бо-ковые ответвления глубинного дренажа дождевую воду не сбрасывают, так как чрезмерная нагрузка придется на фрагмент системы с небольшой пропускной способностью, из-за чего на отдельных местах возможны подтопления.
ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ
Собранную с участка дождевую и грунтовую воду можно вывести в поселковый дренаж, пожарный пруд и т.п. Это первый вариант.
Если подходящего водосборника поблизости нет, систему замыкают на дренажный колодец — это второй вариант.
Его объем определяют исходя из площади и водонасыщения надела, но обычно колодец имеет не менее чем 2 м в глубину (глубже заложения дренажной системы на метр и более) и диаметр 1м. Если есть возможность периодически откачивать воду в подходящий водосборник, перебрасывая шланг через соседние участки, то дренажный колодец-накопитель устраивают в виде водонепроницаемого стакана. Воду откачивают по мере наполнения и обязательно осенью до промерзания грунта, чтобы дрены уходили в зиму не заполненными водой. Если вода в мелкозаложенных дренах замерзнет, дренажная система не сможет эффективно работать ранней весной, пока не оттает.
Бывают дренажные колодцы, из которых вода сама постепенно просачивается в нижние слои грунта. Стенки такого колодца обкладывают кирпичом или бутовым камнем, кладку раствором не скрепляют. Колодец засыпают битым кирпичом или крупным гранитным щебнем, сверху накрывая геотекстилем. Затем на него насыпают слой песка и укладывают дерн. Выбор дренажной системы зависит от условий конкретного участка и финансовых возможностей хозяина. Цель одна — более эффективное использование земли.
(1).png)
