Старые деревянные дома постепенно ветшают и требуют реконструкции. Они плохо держат тепло, да и с эстетической точки зрения выглядят не очень хорошо. Если речь идет о небольшом одноэтажном строении, то его обновление можно произвести достаточно простым и эффективным способом - облицевать дом кирпичом.
Сразу подчеркнем, что мы будем вести разговор о реконструкции небольшого дома, если вы - владелец двухэтажного коттеджа, то технологии облицовки должны быть несколько иными.
Иногда так в жизни случается - люди становятся владельцами дома. Не всем везет одинаково - некоторые становятся владельцами дома с пониженными комфортными условиями, а нередко и с их полным отсутствием. Но не выбрасывать же, надо что-то делать с этим приобретением, вот и принимаются новоиспеченные владельцы загородной недвижимости наполнять свою жизнь новым смыслом, а дом - условиями для проживания.
Какими должны быть комфортные условия - каждый определяет самостоятельно. Это могут быть теплые стены, наличие санузла в доме, системы отопления и т.п.
Первым пунктом в этот список мы поставили теплые стены. Именно этот технический параметр зачастую отсутствует в домах старой постройки, и именно о нем больше всего мечтают новые владельцы. Утеплить и эстетически обновить стены можно разными путями и средствами, одним из которых является облицовка кирпичом, сопровождающаяся одновременным утеплением. Но каждый ли дом готов к такому испытанию? Прежде чем приступать к каким-либо действиям, дом необходимо проинспектировать, желательно вместе со специалистами, понимающими в этом деле.
Осмотр дома
На что обратить внимание в первую очередь? Конечно же, на соответствие дома простым геометрическим формам. Грубо говоря, дом не должен иметь значительных перекосов в ту или иную сторону. Обычно если этот параметр носит проблемный характер, то он виден невооруженным взглядом.
Какую-то степень перекоса будет иметь любое старое строение, в особенности это касается срубов. Там возможна разная степень усадки стен в зависимости от сторон света, от наличия пристроек, степени затененности постройки и т.п. Но если этот перекос виден издалека - будьте уверены, что простого ремонта ожидать не стоит. Здесь уже нужно задуматься, стоит ли игра свеч, будет ли достигнутый результат удовлетворительным? Нередко такие дома покупают под снос с целью приобрести земельный участок.
Причинами перекоса здания могут являться не только излишне осевшие стены сруба, чаще это происходит по вине плохо сконструированного фундамента (был ли он вообще сделан?), что влечет за собой появление еще одного длинного списка необходимых затрат в расходной части вашего бюджета.
Большинство строений, которые у нас в России принято считать старыми домами - это постройки 60-70-х годов: первая волна «финских щитовых домиков», переложенные заново довоенные и послевоенные срубы. Большинство из них имеют фундаменты (если имеют их), выполненные с большими отклонениями от норм, потому что норм тогда никаких не существовало. У людей того времени была задача построить крышу над головой, а не фундамент под ногами, о чем ярко свидетельствуют сюжеты фольклорных произведений. Да и с материалами туговато приходилось. «Найти» лишний десяток кубометров леса было значительно проще, чем «достать» мешок цемента. Вот и развивалось индивидуальное строительство в основном вверх от поверхности грунта, а не вниз.
Из-за нехватки и скудности выбора строительных материалов застройщики зачастую просто их экономили, в том числе и на устройстве фундаментов. Популярны были столбчатые фундаменты из красного полнотелого кирпича, нередкими случаями были и деревянные опорные столбы. И теперь спустя полвека эти «памятники» советской загородной архитектуры заставляют потомков напрячь извилины в поисках наилучших решений.
Поэтому фундамент осмотрели, приценились и начинаем готовить площадку для будущей облицовки. Для нее нужен будет свой полноценный фундамент. Отмостка в качестве фундамента не годится, она попросту не выдержит веса каменной стены. Чаще всего старый фундамент дома также не имеет достаточного запаса по ширине, и класть кирпич на него не получится. Выходом из ситуации может быть наращивание к нему дополнительной ширины, речь идет о 20-30 см. Фундамент должен быть в два раза толще облицовки и заглублен на уровень линии промерзания грунта, но не менее чем на 70 см.
Заглубляться ниже уровня подошвы имеющегося фундамента следует очень осторожно, чтобы не привести к его смещению и деформации. Лучше это делать отдельными участками, поэтапно заливая ленту и сразу производя обратную засыпку.
В случае с небольшим деревянным домом фундамент лучше именно нарастить, таким образом можно избежать разнобоя в действиях каменной и деревянной стен, который может привести к перекосу окон и дверей.
Внимательно отнеситесь к армированию. Фундамент под деревянный дом и фундамент под облицовку - совершенно разные, последнему необходима большая жесткость, поэтому не скупитесь на арматуру. Перед тем, как приступать к облицовке, фундамент должен выстоять положенные ему 29 дней, то есть до полного схватывания цемента.
Занимаясь заливкой фундамента, не забывайте об устройстве продухов, в данном случае они помогут оставаться сухим подполу, ваш пол не будет сыреть.
Подготовка раствора
Существует несколько правил приготовления раствора:
- соблюдайте пропорции приготовления раствора;
- тщательно перемешивайте раствор;
- используйте только свежий (не старше полугода) цемент;
- исключите попадание в раствор разнородного мусора.
Следует помнить о том, что портландцемент имеет свойство быстро стареть. Это исключает покупку цемента впрок, даже если цена сегодня очень привлекательна, а нужен он вам через несколько месяцев. Дело в том, что даже при правильных условиях хранения (влажность не выше 60%) активность портландцемента падает на 15% за каждый месяц хранения. Например, если на момент изготовления портландцемент соответствовал марке 500, то через месяц он будет уже чуть выше 400, а еще через два - всего 300. Оставлять его хранить на еще более длительный срок и вовсе не имеет смысла, так как портландцемент марки 500, изготовленный, скажем, в сентябре, к маю будет соответствовать марке 100. Поэтому, принимая решение о покупке или хранении портландцемента, обратите внимание на дату его изготовления.
Помимо сказанного, к растворной смеси для кладки кирпича предъявляются и другие требования, которыми нужно руководствоваться непосредственно в процессе проведения работ:
- перед укладкой кирпича нужно обязательно размешать цементный раствор, чтобы песок, который осел на дно, перемешать и добиться нужной консистенции самого раствора;
- цементный раствор нужно наносить как можно более равномерно, чтобы обеспечить прочность и надежность таких швов;
- швы, как горизонтальные, так и вертикальные, должны быть не более 15 мм, желательно одного размера по всей кладке;
- если брызги раствора попали на кирпич, убрать их необходимо сразу же, так как после затвердевания раствора сделать это будет очень трудно.
Если вы не желаете приобретать готовую кладочную смесь, вам понадобится знать пропорции приготовления раствора. Примерная пропорция для кладки такова: 1 часть цемента, 1 часть известкового теста, 4 части песка. Песок покупайте сеяный либо самостоятельно просейте его через сетку с ячейкой 3x3 мм. После первого замеса определите норму воды, и в дальнейшем ее можно заливать полностью на весь замес.
Если собираетесь расшивать швы, помните, что поверхность выдавленного раствора быстро высыхает. Не забудьте запастись линейкой длиной 120-150 см.
Контролируется величина растворного шва рейкой-порядовкой. Каждое деление порядовки равно толщине кирпича плюс 10-12 мм. Нормальный кирпич имеет толщину 65 мм. Тогда деление рейки - порядовки равно 77-78 мм. Проложив на угловом или другом маяке 5 рядов кирпича, проверяем высоту маяка рейкой - порядовкой. Должно быть 385-390 мм. Если кладка по высоте отстает от заданного размера, швы утолщайте, и наоборот.
Основные работы
Как только фундамент наберет прочность, можно приступать к кладке, но излишне спешить не стоит. Даже опытные мастера, прежде чем приступить к работе, делают примерку, выкладывая первый ряд без раствора. Данные выкладки необходимы для того, чтобы увидеть, как лучше расположить кирпичи, чтобы было меньше подрезов. Первый ряд может показать и то, каким образом будут располагаться последующие рядь. определятся места расположений проемов окон, дверей и прочих архитектурных элементов, которые придется учитывать.
После «примерки» кирпичи убираются, и на фундамент раскатывается слой рулонной гидроизоляции.
Кладка в полкирпича - совсем не сложный процесс. Нужно лишь соблюдать некоторые несложные общеизвестные строительные правила, предусматривающие, в частности, использование при каменных работах таких измерительных инструментов, как уровень и отвес, а для ровной укладки рядов - натянутую бечевку.
Все кирпичи, которые будут укладываться тычками, нужно подкалывать до требуемых размеров, так как при облицовке в полкирпича вынос кладки не должен превышать 8-10 см. Используя силикатный кирпич, не следует делать выносы более 6 см. Особенно это касается кладки карниза.
Не забывайте о перевязках, это очень важный момент, так стена, выложенная в полкирпича, может начать искать опору и в результате упадет либо внутрь, либо наружу, особенно если дом высокий. Перевязки можно не делать только в том случае, если реконструируется небольшой дом, со множеством углов, благодаря которым он будет крепко стоять на земле.
Устраивая перевязки, делайте их не очень жесткими (несмотря на то, что многие советуют использовать гвоздь). Дело в том, что деревянный дом постоянно «гуляет», реагируя на температуру и влажность. Он то расширяется, то сжимается, связи должны на это все реагировать, амортизируя эти небольшие движения стены, чтобы они не передавались кирпичной кладке.
Для этой цели отлично подойдет тонкая полосовая сталь, толстая проволока и т.п. Длина рассчитывается таким образом, чтобы один конец можно было прикрутить шурупом к обрешетке, а другой должен укладываться на поверхность кирпича на 2/3 его длины, желательно с загибом под углом 90°. Эти перевязки производятся через каждый метр длины кладки и через 7-9 рядов по ее высоте. Кроме того, через каждые 5 рядов кладки по высоте необходимо укладывать специальную стальную строительную сетку по всему периметру обкладываемого кирпичом дома.
Система вентиляции
Чтобы создать систему вентиляции, нужно позаботиться о двух ее основных элементов:
- вентиляционные каналы (облицовочный кирпичный слой должен отстоять от внешней стены минимум на 2-3 см для естественной вентиляции и дополнительной теплоизоляции);
- продухи должны быть сделаны вверху (вытяжные) и внизу (приточные) кирпичной кладки.
Вентиляционные каналы - это обычно не заполненные раствором вертикальные швы второго или третьего ряда кладки. Поскольку кирпич на кирпич нельзя уложить без раствора, чтобы при этом еще и оставить там пространство, то незаполненными оставляют именно вертикальные швы. Получается сантиметровая щель, которая и выполняет роль вентиляционного канала. Вытяжные отверстия делаются под карнизом здания, то есть сверху.
Теплоизоляция
Утеплять деревянный дом лучше минеральной ватой, эковатой или керамзитом (первые два варианта предпочтительнее, так как имеют большую теплосберегающую способность).
Если используется плитный утеплитель в два слоя, второй должен перекрывать стыки плит первого ряда. То есть если первый ряд начинается с целого листа, то второй - с половины. Утеплитель укладывается в заранее набитую на поверхность дома обрешетку. Если вы выбираете эковату, то ее под давлением (с помощью специальных установок) нагнетают в образовавшуюся между стеной дома и облицовкой нишу либо механически трамбуют туда сухой материал по мере возведения стен.
Высолы на поверхности кладки
По окончании работ, когда, казалось бы, все проблемы позади, новую стену вдруг начинает покрывать белый налет - это проявляют себя так называемые высолы. Подобное происходит из-за того, что соли из строительного раствора или дождевой воды попадают на поверхность облицовки.
В кладочный раствор довольно часто добавляют различные ускорители затвердевания. Но чаще всего причина кроется в следующем: в зимнее время года (и не только) недобросовестные строители добавляют соль для ускорения процесса затвердевания. В итоге при испарении влаги соль выступает на поверхность в качестве разводов. Еще одна причина появления высолов на стенах - частое выпадение «кислотных дождей», в этом случае они образуются на стенах, которые облицованы по всем правилам и самым лучшим кирпичом. Также высолы могут появляться и на облицовочном кирпиче, если была нарушена технология его производства.
Чтобы такая неприятность не произошла с отделкой вашего фасада, придерживайтесь несложных правил: кирпич должен храниться в сухости, обеспечить подобные условия хранения можно установкой простого навеса, или хотя бы плотно укройте палеты с кирпичом полиэтиленовой пленкой. Во время ведения кладочных работ используйте густой строительный раствор и старайтесь работать так, чтобы он не попадал на лицевую сторону материала. Прекращайте работы, если начинается дождь, убирайте материал и накрывайте свежую кладку пленкой.
Лучшим временем для облицовки стен является теплое время года. Если выполнять кладку в холодное время года, то лишняя вода не успевает испаряться из цементного раствора, она просто замерзает и кристаллизуется в нем. С наступлением весны затвердевшая вода стремится на поверхность, увлекая за собой по пути различные соли.
Но если высолы все же появились, их надо убрать. Делают это следующим образом: вначале специальными составами растворяется выступившая на поверхность соль и удаляется мягкими щетками. После полного высыхания стена обрабатывается гидрофобным раствором, который препятствует скапливанию воды на поверхности и ее дальнейшему проникновению вглубь стены. Все атмосферные осадки будут просто скатываться крупными каплями, не задерживаясь на облицовочном кирпиче.
Завершающий этап
Итак, после того, как кладка готова, остается только сделать некоторые завершающие штрихи. Для придания раствору между кирпичами, то есть швам, эстетичного вида, его разглаживают мастерком, но не обычным, а специальным.
Также можно сделать швы фигурными. Для этого используется специальный инструмент - расшивка, который легко можно сделать в домашних условиях. Нужно взять кусок металлической трубы, которая по диаметру будет равна толщине шва. Эту трубу нужно спилить под углом в 45 градусов. Спиленную часть выгнуть полукругом срезанными краями наружу и проводить этим инструментом по каждому шву в процессе кладки. При этом получается, что швы имеют правильную выпуклую форму.
На этом облицовка закончена. Таким способом можно облицовывать не только дом, но и любое другое пеноблочное строение.
(1).png)
