Когда речь идет о строительстве каркасного дома, чаще всего упоминается тот факт, что это недорогой вариант быстрого возведения дома. Но по-настоящему бюджетным он может стать только при точном соблюдении норм и технологий строительства, то есть так, чтобы не пришлось строить дважды.
При этом каркасная конструкция домов может стать прекрасной основой и элитного коттеджа, если применить оригинальное архитектурное решение, дорогие современные строительные и отделочные материалы и ультрасовременное инженерное оборудование.
Деревянные каркасные и панельные стены домов действительно относятся к малобюджетному строительству: они требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен, являясь при этом теплыми, мапозвуко-проводными, но главное — их можно построить своими руками.
ФУНДАМЕНТ
Строительство фундамента каркасного дома под любое строение является одной из самых ответственных задач в процессе строительства, а в отношении каркасного дома — это еще и одна из основных статей экономии. Ведь стоимость фундамента составляет приблизительно 15-23% от стоимости коробки дома, а когда проценты переводишь в дензнаки, то разбежка в десять процентов мажет составить несколько миллионов рублей.
Откуда экономия? Каркасный дом в 5-6 раз легче кирпичного, поэтому массивный фундамент ему не нужен В зависимости от высотности и площади дома, материала облицовки и, главное, типа грунтов могут использоваться различные типы облегченных фундаментов заложением 30-40 см. Это сокра-
щает не только стоимость, но и сроки строительства.
При возведении каркаса дома на сложных пучинистых грунтах или плывунах наиболее правильным решением будет фундамент из монолитных железобетонных плит или буронабивных свай с монолитным ростверком. Для более легких грунтов подойдет столбчатый фундамент. Чтобы мелкозаглубленный фундамент не подвергался силам морозного пучения, поверхностный слой грунта вокруг него теплоизолируют, например, экструдированным полистиралом.
Не забудьте при возведении фундамента дома о закладных деталях — анкерах, к которым будет крепиться каркас здания!
СТЕНЫ
Основу каркасного дома составляет собственно каркас, представляющий собой жесткую структуру из вертикальных стоек, горизонтальных лежней и раскосов, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами Каркас держит на себе все, что выше фундамента, его несущ ая способность рассчитывается с учетом статических и динамических нагрузок, возникающих внутри и снаружи здания. Прочность и долговечность каркаса обеспечивается прочностью и долговечностью материалов, из которых он выполнен, конструктивной схемой — то есть тем, как его элементы скомпонованы между собой, и тем, насколько надежно они защищены от воздействия неблагоприятных факторов. На прочность каркаса влияет также способ соединения его эле мен тов между собой.
Каркас дома, как правило, не виден, поэтому для его изготовления можно выбирать наиболее экономичные обрезные пиломатериалы — брус, обрезную доску. Для каркаса стандартного двухэтажного дома или одноэтажного с мансардой удобно использовать пиломатериалы длиной 6 метров. Сечение бруса выбирается в соответствии с проектом, в зависимости от нагрузки на каждый конкретный элемент. Ширина проемов между несущими опорами каркаса, сделанного из обрезных пиломатериалов, составляет 3-4 метра. Для увеличения ширины прогонов может применяться клееный брус. Вертикальные стойки каркаса не должны иметь прогибов — это может привести к ослаблению соединений и снижению жесткости конструкции. Для этого необходимо обеспечить отсутствие прогибов при хранении и обработке бруса в горизонтальном состоянии.
Дерево при усушке теряет от 5% до 7% своих размеров по ширине и толщине и всего до 1 % подлине. Так как основную несущую функцию в каркасных д омах выполняют вертикальные стойки, каркасные конструкции практически не подвержены усадке и могут возводиться в любое время года. По этой же причине отделку дома можно выполнять почти сразу же после того, как собран каркас (около недели ему все- таки нужн о дать отстояться). Это не значит, что для каркаса можно брать пиломатериалы любого качества. Они должны иметь нормальную влажность (10-15%), чтобы вдальнейшем каркас не повело, не развился процесс гниения. Изготовление каркаса из клееной древесины увеличивает его прочностьи стабильность, устойчивость к гниению, но приводит к серьезному удорожанию конструкции. Если часть фасада дома имеет модное ныне сплошное остекление или если каркасные конструкции являются архитектурным элементом фасада, как это делалось в традиционных западноевропейских фахверках, то видимую часть каркаса можно выполнить из клееного или профилированного бруса, оцилиндрованного бревна и других материалов с улучшенной эстетикой. Однако за любые изыски придется платить намного дороже, чем за стандартный набор.
Возведение каркасного дома может вестись по одной из двух базовых технологий: со сквозными стойками на два (полтора) этажа или с поэтажными стойками, то есть один дом как бы стоит на другом (платформенный тип). Каркас первого обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал, но менее стоек к ветровым боковым нагрузкам.
В данной статье мы рассмотрим вариант возведения каркасного дома со сквозными стойками. В конструкции такого типа стойки стен проходят сквозь этажные перекрытия не прерываясь и скрепляются верхней обвязкой, на которую отирается крыша. Второй этаж, если он имеется, по сути, «подвешивают» к этим стойкам.
После того как фундамент набрал необходимую прочность (28 дней с момента заливки), можно приступать к возведению каркаса. Открывается этот этап укладкой гидроизоляции. По периметру цоколя, там где предполагается разместить обвязку, раскладывают ленту рубероида шириной 170 мм для защиты деревянных конструкций от загнивания. В местах, где из фундамента выступают анкера, прокалывают отверстия.
Расстояние между анкерами в цоколе замеряют и переносят их на бруски нижней обвязки — лежень. Затем засверливаются отверстия и бруски раскладывают по периметру цоколя так, чтобы анкера, препятствующие смещению брусьев, вошли в просверленные отверстия. Бруски нижней обеязки служат опорой для панелей наружных
и внутренних стен. Бруски под внутренние стены обычно укладывают по кирпичным столбикам. В углах, местах примыкания стен и на протяженных участках бруски нижней обеязки соединяют прямым замком вполдерееа, забиваемыми под косым углом. Горизонтальность уложенных брусков нижней обвязки проверяют рейкой с уровнем. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца.
Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5до 1,5м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев 150x150 мм или из составных досок, а рядовые — из досок 50x150 мм. Такое сечение обеспечивает необходимую прочность, позволяет выполнять врезки и размещать утеплитель. Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки На балки ставят стропила.
При формировании ряда стоек производят оценку качества брусьев. На лицевую сторону отбирают качественные грани, а заготовки для нагруженных балок разворачивают так, чтобы сучки оказались на верхней грани бруса.
Лучший способ сборки каркасного дома — из заранее подготовленных, выверенной надежно скрепленных еще на земле П-образных рам, которые монтируют поперечным способом.
Между собой стойки связываются балками, которые являются элементами цокольного, межэтажного и чердачного перекрытий. Все соединения здесь образуют систему «шип-паз», которая позволяет применять напряженные крепления. В итоге — готовая конструкция от пола до потолка мансарды.
Нижняя балка сечением 100x200 мм имеет угловое соединение со стойкой в полдерева, которое в данном случае достаточной жесткости не обеспечивает, но здесь это не так важно. Среднее и верхнее соединения являются уже жесткими. Крепить их можно винтами-«глухарями», скобами, уголками и накладками. Сечение средней балки — 100x200 мм, а верхней — 100x150 мм (она менее нагружена).
А теперь — как все это поднять. Для начала определим вес рамы. В состав конструкции входят 2 стойки сечением 150x150 мм и длиной 6 м, 2 балки сечением 100x200 мм (6 м) и одна балка сечением 100x150 мм. Объем пиломатериалов конструкции составляет 0,5 куба, а значит общий вес конструкции — порядка 280 кг. Поднимать придется около половины от этого: для 4-х взрослых мужчин работа вполне выполнима.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание «шатания» укрепите конструкцию раскосами!
Подъем производят по принципу «поворота вокруг шарнира», но все же поднимать высокие рамы нелегко, поскольку центр тяжести системы находится выше человека с поднятыми руками. Чтобы избежать опрокидывания, здесь нужно использовать вспомогательные элементы — толкатели, которые следует закрепить выше центра тяжести. Толкатели надежно соединяют со стойками, а крепежный элемент — винт-глухарь с шайбой — здесь служит еще и осью.
В исходном положении раму с прикреплетыми к ней с обеих сторон толкателями укладывают на фундамент и временную опору Сначала раму поднимают непосредственно за балку. Затем толкают сами стойки. По мере подъема конструкции на уровень вытянутых рук ее подпирают, после чего начинают действовать толкателями. Особое внимание здесь следует уделить тому, чтобы рама не смещалась по подкладной доске.
Наиболее просто этого можно добиться при помощи проволочных хомутов, которые набрасывают на цокольную балку. На концах хомутов с помощью скруток делают кольца, которые надевают на вбитые в землю на нужном расстоянии копья. По мере подъема и временного закрепления рамы хомуты освобождают и переносят на новое место.
А теперь представьте себе туже конструкцию, но возводимую традиционным способом. Нужно поднять столб высотой 6 м, затем — второй, а потом каким-то немыслимым способом взгромоздить наверх еще и балки. Вряд ли это возможно. Блочный же метод все ставит на свои места.
При двухэтажной компоновке строения определяющее значение имеют вопросы продольной и поперечной жесткости каркаса. Повысить ее можно с помощью металлических соединителей, раскосов, путем набивки листовых (плитных) материалов (фанеры, ОСП) или теса под углом 45°.
Собранные, поднятые и временно закрепленные рамы соединяются в жесткий каркас (см. рис.). Продольные стены связывают двумя или четырьмя досками Их врезают с натягом и крепят саморезами к стойкам рам. Эти доски не только придают жесткость конструкции, стягивая рамы в продольном направлении, но и облегчают оборудование оконных проемов.
Далее на перекрытия балок укладывают временньй технологический настил и монтируют крестовые раскосы из досок сечением 50x150 мм. Для обеспечения большей жесткости их устанавливают ребром к стойкам и скрепляют скобами (при врезке под углами к волокнам можно избежать влияния усушки). Фронтонные фасады также усиливают раскосами. Если ширина фасада небольшая, можно применить вставные рамы. Их собирают на временном настиле перекрытия и устанавливают между стойками. В качестве соединений используют скобы, гвозди, металлические накладки
КРОВЛЯ
После того, как смонтирован каркас, можно приступать к монтажу каркаса мансарды. Кровельная конструкция каркасного дома ничем не отличается от тех, что применяются в малоэтажном индивидуальном строительстве домов из деревянного массива, кирпича и любого другого материала. Допускается применение любых типов кровель: битумный волнистый лист, битумная черепица, оцинкованная сталь. Можно также и керамическую черепицу уложить, только шаг стропил нужно уменьшить с обычных 600 мм до 400 мм. Можно использовать и медь, но в рамки экономичного дома этот материал никак не укладывается. Сечение стропил обычно 1200x40 мм.
Из всего многообразия типов крыш — односкатных, двускатных, вальмовых, шатровых, крестовых и т.д. — в малоэтажном строительстве наибольшее распространение получили двускатные (симметричные) ломаные крыши. Простота, технологичность монтажа сделали их весьма популярными у начинающих строителей. Но самое главное — именно эти крыши позволяют соорудить просторную и привлекательную мансарду.
Сначала укладывают балки перекрытия, а на них монтируют П-образные рамы каркаса крыши, которые затем превращают в ломаную крышу. Такая схема позволяет не только более эффективно использовать площадь мансарды, но и самое главное — избежать распорных усилий на стены, что для каркасных сооружений очень важно. Рассмотрим, каким образом можно усовершенствовать и эту традиционную технологию.
На рисунке показано, что основу каркаса мансарды образуют ряд стоек (аЬ, cd и параллельные им) и ряд ригелей (be и параллельные ему), которые и определяют объемное пространство под крышей. Казалось бы, ну почему не поднимать сразу стойки (ab и cd), соединенные с балкой (Ье). И быстрее и проще. Так, если для дома с габаритами в плане бхб м надо установить 14 стоек и поднять 7 балок, то в случае собранных заранее П-образных конструкций нужно поднять всего 7 сборочных единиц. Можно также поднимать сразу весь комплект фермы: стойка, балки, стропила. Вверху и внизу стропила крепят скобами. В результате получается жесткая пространственная система.
Ломаная мансардная крыша смотрится хорошо, если правильно выдержаны пропорции между элементами крыши. Основное требование — треугольники аеЬ и bfh должны быть подобными. Остальные соотношения, размеры и конфигурации деталей определяют по шаблону.
После установки каркаса мансарды на балки укладывают настил и приступают к монтажу коньковых стропил. В нижней их части формируют «зубы», с помощью которых «ноги» стопорят во врубках балок. «Врубка-зуб» -простое и надежноесоедтение, если все правильно выполнено Главное здесь — расстояние от края балки до врубки должно быть достаточным, чтобы не происходило скола.
При традиционной технологии вначале изготавливают одну стропильную конструкцию, а по ней делают остальные. При таком способе сборки отклонения в размерах неизбежны — трудно точно соблюсти конфигурации заготовок, а самое главное — не исключены смещения деталей при сборке. В результате узлы нередко приходится дорабатывать по месту на крыше.
Более рациональный вариант организации работы — все соединение выполнять в точно заданном пространстве. Для этого понадобится простое приспособление (см. рис.). По заданным размерам h и L прямо на настиле прорисовывают треугольник, по контуру которого прибивают ограничительные доски. Для четкого определения расположения ригелей вбивают два базовых гвоздя.
Заготовки дня стропил сначала отрезают чуть большего размера. Затем их придвигают к ограничительным доскам и приступают к доработке. Если коньковый стык получается неплотным, то пилой выполняют пропилы для достижения точного сопряжения. Затем в нижней части стропил, ориентируясь по линиям еа и се, устанавливают шаблон, по которому размечают зуб. Заготовки скрепляют коньковой накладкой и ригелем. При таком методе сборки точность обеспечена, а крыша в результате будет иметь прямой конек и плоские скаты.
При малой ширине строения смонтированная по классической схеме мансардная крыша смотрится не очень красиво, да и площадь мансарды слишком мала Если же мансардные стойки поставить прямо на стены сооружения, получим некоторое увеличение полезной площади.
Проанализируем геометрическую модель домика и увидим, что стены домика и боковые стены мансарды находятся в одной плоскости и, следовательно, эти два элемента можно объединить. Карнизы тогда получатся широкими, что также на пользу делу — стены будут лучше защищены от влаги.
Таким образом, мы пришли к выводу, что применительно к малым каркасным постройкам стойки стен и мансарды могут быть сквозными Все это может и упростить, и ускорить строительство. Причем здесь также применим метод блочного монтажа, с той лишь разницей, что рамы лучше формировать не в продольном, а в поперечном направлении. Так легче поднимать. Хотя, если использовать технику, и это не важно. Однако мы все же будем ориентироваться на тех, для кого аренда грузоподъемной техники не по карману.
ОБШИВКА КАРКАСА
Обшивка используется для связи стоек и придания строению геометрической устойчивости. Она же является и основой для отделочного покрытия. Несмотря на разнообразие изоляционных и обшитчных материалов, схема устройства каркасной стены едина (за редким исключением).
Для обшивки стен используются материалы достаточной жесткости, которые могут нести нагрузки и удерживать геометрию стены. Обшивку прибивают непосредственно к стойкам и торцам перекрытий. Если обшивной материал не удовлетворяет нормам жесткости, в стойки каркаса встраивается диагональная обрешетка, го которой и производится обшивка. Ее прибивают непосредственно к стойкам и торцам перекрытий. Для каждого типа обшивки существует технология монтажа. Старайтесь монтировать обшивку так, чтобы один неразъемный элемент перекрывал стыки стен с перекрытиями. Все стыки элементов обшивки должны располагаться над каркасной основой. Расстояние между стойками необходимо рассчитать заранее, чтобы избежать излишнего раскроя обшивочного материала, кроме напрасного труда и дополнительного расхода материала это ничего не принесет. Если недостаточно горизонтальных опор, их можно добавить, но в любом случае предварительный точный расчет сэкономит ваше время и деньги. Крепление обшивки к каркасу производится при помощи гвоздей, вбиваемых по краям и по середине с определенным шагом, которого рекомендую строго придерживаться, -от этого напрямую зависит прочность конструкции.
Обшитый каркас не следует оставлять без внешнего покрытия на длительный период так как обшивка не обеспечивает необходимой защиты каркаса от воздействия окружающей среды.
Заказать и рассчитать строительство каркасного дома вы можете в компании "ИТК Протон" по телефону: +7(495) 211-10-66
Похожие статьи:
Строительство → Можно ли построить коттедж за пару недель?
Технология ЛСТК → Каркасный дом - идеальное решение для Вашего дома.
Строим сами → Строим каркасный садовый дом сами - подготовка.
Строительство → ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Технология ЛСТК → Преимущества технологии ЛСТК
Строим сами → Построй свой дом за сезон
Строим сами → Каркасная стена
(1).png)
