Дома из клееного бруса

В рекламных объявлениях всем предлагают построить дом: кто-то из бревна ручной рубки, кто-то из оцилиндрованного, кто-то из бруса, простого или профилированного. Есть ли разница между этими материалами, и в чем она заключается? Попробуем разобраться в отличиях и поговорим о том, как построить дом из бруса.

БРУС ИЛИ НЕ БРУС?

Цельное бревно, оцилиндрованное или ручной рубки, является одним из самых экологичных материалов на сегодняшний день. При его изготовлении, а лучше сказать произрастании, природой не применяются какие бы то ни было клеевые химикаты, оно «созревает» чаще всего в местах с хорошей экологией, то есть в лесах.

В бревенчатых домах через стены и торцы постоянно происходит воздухообмен, за день через него проходит до 30% всего «домашнего» воздуха - бревно дышит, самостоятельно регулирует оптимальную влажность, кислородный баланс и распределяет тепло, поэтому в деревянном доме зимой уютно и тепло, а летом царит приятная прохлада. Каждому, кому довелось жить в деревянном доме, знакомо ощущение легкости пробуждения. А некоторым, особо любознательным, даже известно, что для полноценного восстанавливающего сна в таком доме требуется на несколько часов меньше, чем в кирпичном или панельном Немаловажным фактором дома из бревна является гармоничный вид стен, как с внешней, так и с внутренней стороны в оообенности это касается оцилиндрованного бревна, который не требует дополнительной отделки.

Такой дом, как впрочем любой деревянный или каркасный, не требует серьезных финансовых вложений на футдамент и прост в сборке.

Главным недостатком бревна, то есть строения из него, является его усадка, которая достигает 10% от общей высоты и длится на протяжении нескольких лет. В этот период дому нужно обеспечить щадящий режим использования, соблюдать строгие требования по использованию отопительного оборудования, производить регулярную конопатку стен, при наличии деревянных столбов регулировать домкраты и т.п. Ну и всем ненавистные трещины, спутники домов, собранных из материала естественной влажности. Избежать их появления в бревне можно разве что путем значительного удорожания исходкого сырья, применив для строительства плотную и просмоленную древесину, заготовленную зимой, такую как ангарская сосна, лиственница, кедр. Трещины в такой древесине малочисленны и носят поверхностный характер. Лучше еще и построить бревенчатый дом зимой, да не заселяться в него первый год, оставив постоять без окон и дверей.

Все это в комплексе позволит минимизировать количество трещин, но небольшие трещины должны быть, ведь они являются естественным кондиционером.

Теперь о брусе. В настоящее время популярным материалами являются профилированный и клееный брус, хотя профипированный брус чаще может быть клееным.

Профилированный брус, изготовленный из цельного массива дерева, - такая же экологически чистая древесина, без клеевых химикатов и радиационных изотопов как и рубленое бревно. К преимуществам можно отнести то, что такой материал при возведении стен не требует дополнительной отделки ни снаружи, ни внутри.

Профилированный брус сечением 145x145 мм эквивалентен оцилиндрованному бревну диаметром 240 мм, 190x190мм-320 мм и 240x190мм - 420 мм, поскольку толщина бревенчатых стен измеряется именно в месте соприкосновения бревен. При этом сгроигельово дома из профилированного бруса гораздо дешевле, чем из бревна, так как для достижения одной и той же теплоизоляции профилированного бруса требуется до 40% меньше, как в объеме, так и по стоимости. А недостаток у него все тот же - усадка.

Клееный брус. Так получается, что отсутствие трещин - это главное преимущество клееного бруса. В доме из клееного бруса можно уже сразу полноценно жить, так как он тщательно высушен и не дает усадку, его влажность составляет 10-14%. Клееный брус имеет исключительную прочность, длина его может достигать до 18 метров, что позволяет использовать широкие (или длинные) пролеты, перекрытые деревянными балками.

Из недостатков можно сказать, что дом из клееного бруса менее натурален - «экологичен», чем дом из массива дерева, из-за использования химикатов клея. Но это скорее относится к совестливости производителя, потому что в настоящее время существуют определенные экологические требования к клеевым соединениям, соблюдение которых не приводит к потере «экологичности». По существующей классификации они делятся на опасные, непригодные для использования в жилых помещениях (маркируются как FC2), потенциально опасные (FC1) и абсолютно безопасные (FC0). В клеях безопасного класса среднее содержание формальдегида должно быть не более 0,5 мг/л. Так, например, содержание формальдегида в клееном брусе фирмы «Лес-Техно» составляет всего 0,31 мг/л, что относит его к самому безопасному классу по экологичности. Несклеенная древесина имеет обычно содержание в пределах 0,28 мг/л.

Еще к недостаткам клееного бруса можно отнести тот факт, что свободное кондиционирование воздуха через материал клееного бруса гораздо меньше, чем через массив дерева, так как препятствуют прохождению воздуха клеевые прослойки, в брусе 160x180 их как минимум 4 слоя.

ЗАЧЕМ ЕГО КЛЕЯТ?

Ответ прост - для придания ему большей прочности, минимальной подверженности деформациям и усадке. Клееный брус не усыхает и не дает трещин, что позволяет строить из этого материала «многоэтажки». Клееный брус по причине своей «клееной природы» обладает большей механической прочностью, стойкостью к гниению и горению, что служит гарантией высокой несущей способности конструкции . По этой же причине он и самый дорогой.

Как производится клееный брус? Стандартные операции включают в себя напиловку ламелей, сушку, оптимизацию по длинам, сращивание на минишип, калибровку ламелей, склейку, прессование, выдержку на время высыхания клея. Далее на клееной стеновой заготовке, отторцованной в соответствии с требуемой длиной, изготавливаются пазы, чашки, технологические отверстия для сборки.

Специалисты рекомендуют использовать брус, срощенный максимум из четырех ламелей. Вот тут и прячется основной дефект у любителей «легких денег». Технологически проще изготовить, высушить и склеить тонкие ламели, нежели толстые, поэтому многие предприятия идут на подобное удешевление, делая брус низкосортным, ведь количество сращиваний никем не регламентируется. По этой причине очень часто дам, собранный из подобного бруса, выглядит пятнистым, так как окраска хвойных пород имеет резкие переходы от светло-желтого к оранжевому и наоборот, а склеивание и сращивание большого количества деталей на одном бревне (более трех, вплоть до шести) делает брус пестрым.

Использование для производства клееного бруса северных пород древесины - одна из гарантий высокого качества бруса и его соответствия воем стандартам прочности и надежности.

В продаже можно встретить брус сечением 120, 140, 150, 160, 180, 200 и 220 мм. Наиболее широко используется брус 150x100 и 150x150 мм, а для балок перекрытий и стропильных систем - 200x150 мм. Брус 100x100 мм использовать можно разве что на дачах, так как стена толщиной 100 мм будет гарантированно холодной, то есть ее надо будет утеплять, и при той же стоимости самою бруса, трудоемкость возведения стен из него заметно повышается: количество укладываемых на стену венцов увеличивается в 1,5 раза а сравнении с брусом сечением 150 мм, и, следовательно, во столько же раз возрастает число швов, которые придется конопатить. Причем следует иметь в виду, что конопачение - одна из самых дорогостоящих операций.

При выборе бруса не стоит также забывать, что его сече-
ние существенно ограничивает длину стены, не требующей устройства так называемых ребер жесткости (перевязок внешней стены с внутренней). Чтобы постройка была прочной и со временем не приобрела бочкообразную форму, для бруса сечением 100x100 мм перевязки надо устраивать через каждые 4 м (ширина комнаты), а для бруса 150x150 мм - через 6 м.

ФУНДАМЕНТ

Дома из бруса обычно сооружаются на столбчатых, свайных, плитных или ленточных фундаментах.

Самым простым столбчатым считается фундамент, выполненный из асбоцементных труб диаметром 150 мм - их вставляют в отверстие в земле, сделанное буром. В трубу помещают арматуру, затем заполняют бетонной смесью. Недостаток такого фундамента очевиден: каждый столбик «гуляет сам по себе».

Более надежен другой вариант - столбчато-ростверковый. Это давно нам известная технология «ТИСЭ», где заглубленные в землю столбы жестко связаны друг с другом в надземной части железобетонной лентой - ростверком. Если столбы в основании будут снабжены еще и утолщением, это будет идеальный вариант. Сечение ростверка- от 300x150 до 700x500 мм, расстояние между столбами - не более 3 м. Ростверк приподнимается над грунтом минимум на 50 мм, а пространство под ним засыпается песком или керамзитом.

Плитный фундамент - это железобетонная плита, на которую здание будет опираться всеми своими стенами. Такие фундаменты идеально подходят для пучинистой почвы с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку не боятся их вертикальных и горизонтальных перемещений. Но эти фундаменты довольно дороги, потому что требуют значительного расхода бетона, дорогостоящего утеплителя и арматуры.

Ленточные фундаменты. Так называют железобетонные конструкции, имеющие одинаковую форму поперечного сечения (ленту) и под внешними, и под внутренними несущими стенами. В пучинистых грунтах заглубленные ниже точки промерзания ленточные фундаменты сооружаются только под тяжелыми зданиями. Легкие брусовые дома чаще возводятся на так называемых мелко-заглубленных ленточных фундаментах (их нижняя опорная плоскость располагается на глубине 400-700 мм). Они довольно дешевы и надежны, потому что представляют собой жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

Для закладки таких фундаментов выкапывают траншею глубиной около 900 мм и на 300 мм засыпают песком. Получившуюся песчаную подушку тщательно трамбуют и проливают водой, а поверх ее изготовляют армированную бетонную ленту сечением 600x400 мм.

Профессионалы рекомендуют прокладывать такую ленту как под несущими стенами, таки под всеми выступающими частями дома, например под крыльцом. С одной стороны, это повышает стоимость строительства, но зато такое крыльцо гарантированно не будет вести себя как независимый элемент конструкции (как это происходит при установке на столбики) и в конце концов не оторвется от дома.

ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ

Стены из бруса сооружаются либо прямо на стройплощадке, либо предварительно на производстве. При сборке чаще всего применяют способ соединения углов «в лапу», нежели «в обло» Различие между ними заключается в том, что при рубке «в лапу» брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке «в обло» - с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных пристрастий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться.

Прежде чем приступать к сборке, древесину обрабатывают био-, влаго- и огнезащитными составами во избежание нежелательных сюрпризов.

Сборку стен начинают с устройства гидроизоляции по всему периметру фундамента (достаточно двух слоев рулонного материала) и последующей установки на фундамент обвязочного венца. Обвязочный венец соединяется на углах «в пол-дерева» независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых «в лапу», используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, «в перевязку с коренным шипом».

Горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождем значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса еще до сборки следует сделать фаски (от 10х 10 до 20x20 мм).

Как и при строительстве из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал - льняное или джутовое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантиру-ет равномерное распределение уплотнителя в шве.

Нагели необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше березовый или дубовый) диаметром 3-4 см. По длине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмет. Поэтому верхние, малонагружен-ные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.

Еще один вариант - металлические нагели, по сути - стяжки, изготовленные из гладкого арматурного прутка диаметром 10 мм. Поскольку клееный брус практически не дает усадку, брусья не будут «зависать» на стяжках, но все-таки рекомендуется производить засверливание вышележащего бруса над стяжкой на глубину 3-4 см. В результате при незначительном движении бруса поднявшаяся арматура остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро вывести большой дом, имеющий как довольно протяженные участки стен, так и множество простенков, на единый уровень. С помощью деревянных нагелей это удается делать быстро лишь в небольших постройках.

Оконные и дверные проемы в брусовом доме обрамляются вертикальными стойками. Эти стойки позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь окончания усадки здания и, кроме того, обеспечивают необходимую жесткость небольших простенков. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие «шипы» (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проем окна или двери). Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например джутовым полотном) - он будет деформироваться по мере усадки стен.

При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что брусовый дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдает ее. И этот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, лучше не применять гипсокартон - на его выровненных и зашпаклеванных стыках при движении постройки непременно появятся тонкие трещины. Помочь может использование так называемой скользящей обрешетки. В этом случае в подшиваемых к брусу вертикальных направляющих делают удлиненные прорези, в центр которых вкручивают саморезы для крепления рейки к стене (при усадке стены саморез меняет свое положение в прорези, но не вызывает деформации обрешетки). Однако вероятность деформации даже такой конструкции все равно существует.

Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нем и зимой, делать это лучше снаружи - и эффективнее, и не теряется полезная площадь. Сначала набивают горизонтальные бруски, между которыми укладывают маты (или плиты) утеплителя - горизонтальные бруски не дадут им сползать (шаг обрешетки соответствует ширине утеплителя). Например, для монтажа утеплителя слоем в 50 мм используют бруски 50x50 мм, для слоя в 100 мм - те же бруски, сплоченные в два ряда. Затем стелют паропроницаемую ветроизоляционную пленку, которая закрепляется контробрешеткой - вертикальными брусками 50x25 или 50x50 мм. Во-первых, они способны удержать утеплитель от выгибания, во-вторых, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка (шаг контробрешетки определяется материалом обшивки). Таким образом, между ветроизоляцией и утеплителем образуется вентилируемый зазор. Его величина определяется толщиной реек контробрешетки. Если стены утеплены, их необходимо обшить - не только в защитных, но и в эстетических целях. В качестве внешней обшивки можно использовать вагонку, блок хаус, сайдинг и другие материалы. Выбор зависит только от вкуса и финансовых возможностей хозяев дома.

Дома из клееного бруса

Похожие статьи: