Дверной блок состоит из обвязочной коробки и одно- или двухдверных полотен.
По конструкции и функциональному назначению двери подразделяются на щитовые и рамочные, наружные, внутренние, балконные и др., с порогом и без порога, с фрамугой и без фрамуги, остекленные и глухие.
Двери щитовые состоят из каркаса, заполнения и обшивки. Каркас выполнен из бруска (реек), обшивка — из клееной фанеры, шпона, твердых древесноволокнистых плит, заполнение — из маломерных пиломатериалов, отходов фанеры и твердой древесноволокнистой плиты, бумажных сот. пенопластов и др. По периметру полотно двери обрамляется деревянными обкладками.
Двери рамочные (филенчатые, обвязочные) состоят из обвязки (брусков) и заполнителя (филенки). В качестве филенки можно использовать стекло, доски, фанеру, древесноволокнистые и древесностружечные плиты .
По рисунку полотен двери подразделяются на однополь-ные, двупольные с полотнами одинаковой и разной ширины, а по способу открывания — на правые с открыванием дверного полотна против часовой стрелки и левые с открыванием дверного полотна по часовой стрелке.
Парадные и внутренние двери могут быть глухими или остекленными. Часто у дверных блоков верхнюю часть (фрамугу) остекляют и крепят наглухо в коробке или в дверь вместо филенок вставляют стекло.
Дверь можно сконструировать самостоятельно, заказать у мастера или приобрести в магазине. Более долговечные двери из дуба или бука, более красивые — из красного дерева или ясеня.
Установка дверных коробок и дверей. При установке дверной коробки входной двери блок поднимают и устанавливают в проем на подкладку из толя на мастике. В последнее время дверную коробку чаще всего сажают на монтажную пену. Необходимо следить за тем, чтобы нижний брусок занимал строго горизонтальное положение. Вертикальные и горизонтальные элементы монтируются по угольнику, отвесу и уровню. Отвес должен точно проходить через середину верхней стороны и пересечение диагоналей коробки Об отсутствии перекосов свидетельствует равенство диагоналей. Этого можно добиться при помощи клиньев, поднимая ту или иную сторону коробки. После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: на расстоянии 1 м от пола и 30 см от веpxa и низа коробки. В стене (против боковушки коробки) свсрлят или пробивают шлямбуром отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину 40-50 мм, устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди, шляпки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм. Вместо гвоздей можно использовать стальные штыри диаметром 8-10 мм, диаметр отверстий под них должен быть на 2-3 мм меньше диаметра штырей.
Зазоры между стеной и коробкой конопатят сухим или мокрым способом. При сухом способе зазоры заполняют сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и уплотняют. При мокром — материалы смачивают в гипсовом тесте (его приготавливают небольшими порциями — от 0,2 до 0,5 л). Застывая, мокрый гипс расширяется и плотнее прижимается к стене и бруску, предохраняя зазор от продувания.
Обвязку филенчатой наружной двери выполняют из простых и фигурных брусков. Калевки отбирают на обвязке или на oтдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм. куда вставляют филенки толщпнии до 50 мм.
Внутренние двери, в зависимости от назначения, могут быть сплошными или решетчатыми. Коробки для внутренних дверей менее массивные и состоят из трех брусков двух вертикальных и верхнего. При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Когда толщина перегородки меньше ширины дверной коробки, прибивают брусок толщиной, равной разнице толщин перегородки и коробки. Если же толщина перегородки больше ширины дверной коробки, брусок соответствующей толщины прибивают с внутренней стороны коробки.
Если дополнительно соединить бруски двери нагелями (деревянными штырями), то дверь становится прочнее. Диаметр отверстий под нагели составляет 10-15 мм. Нагели изготавливают из древесины твердых пород. Крепление нагелей осуществляют на клею.
Двери навешивают на петли, подбираемые по размеру. Чаще всего на дверное полотно устанавливают дне петли но в некоторых случаях, когда дверь выполнена из тяжелой древесины, устанавливают три петли. Ни в коем случае нельзя устанавливать петли на горизонтальные бруски обвязки двери
Переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще — на полушарнирные и шарнирные. Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются Чтобы уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, чаще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть — восемь отверстий), а иногда и больше Высота таких петель — 75-50 мм, ширина карты — 30-45 мм.
Шарнирные петли делают глухими и съемными, у последних па один конец стержня навинчивают наконечник. Высота петель — 75-25 мм, ширина карты — 30-35 мм. На такие петли навешивают переплеты и двери. Шарнирные петли меньших размеров применяют для форточек. Размеры петель определяют, исходя из массивности изделий, размеров брусков коробок и обвязок.
Стержень шурупа должен достаточно плотно входить в отверстие петли, а головка его — в раззенкованное отверстие Когда головка шурупа выступает над раззенкованным отверстием, то двери будут пружинить и не прикрываться плотно.
Применяют шурупы с плоской или потайной, полукруглой иди полупотайном головками: первый вид шурупов — для всех видов работ, второй и третий — для крепления ручек, приставных замков и других приборов, то есть там, где выступающие головки не будут мешать плотному притвору створок переплетов дверей.
Перед завертыванием шурупа рекомендуется в центре отверстия в петле проколоть шилом отверстие глубиной 10-15 мм, слегка вбить шуруп (на глубину 5-7 мм) и после этого ввертывать его, но ни в коем случае не забивать молотком.
При установке или замене разборных петель необходимо помнить, что петли могут быть левыми и правыми — взаимонезаменяемыми. Новые петли должны иметь такое же направление, как и старые.
Для определения направления двери надо открыть ее на себя — дверь будет левосторонней или правосторонней в зависимости от того, какая рука лежит на ручке двери, Существует правило, облегчающее запоминание: правая дверь открывается против часовой стрелки.
Работа по установке петель выпотняется в такой последовательности: петлю приставляют к створке 10-15 мм, слегка вбить шуруп (на глубину 5-7 мм) и после этого ввертывать его, но ни в коем случае не забивать молотком.
При установке или замене разборных петель необходимо помнить, что петли могут быть левыми и правыми — взаимозаменяемыми. Новые петли должны иметь такое же направление, как и старые.
Для определения направления двери надо открыть ее на себя — дверь будет левосторонней или правосторонней в зависимости от того, какая рука лежит на ручке двери, Существует правило, облегчающее запоминание: правая дверь открывается против часовой стрелки.
Работа по установке петель выпотняется в такой последовательности: петлю приставляют к створке оштукатуренных стен и перегородок облицовывают наличниками по уровню плоскости стены.
Установка готового комплекта. Дверной набор обычно состоит из трех элементов: полотна двери со встроенным замком и защелкой, дверной коробки со стопором для дверей и петлями и наличников, подогнанных на соединение в ус.
Устойчивую репутацию на нашем рынке имеют финские двери, серьезную конкуренцию им составляет французская продукция, которая отличается особым изяществом.
Современная внутренняя дверь может быть сделана из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плит, из алюминия и пластика (ПВХ) и т. п. Дверные коробки тоже изготавливают из разных материалов.
В готовом дверном комплекте самая трудная работа выполнена на заводе. Косяки и притолоки профилированы и просверлены для сборки. На дверях навешены петли, замок вставлен на место. Остается собрать компоненты и установить комплект в новый дверной проем или в старый проем, из которого убрали дверь и крепление коробки. Принципы сборки одинаковы для всех дверных наборов Различие состоит в полноте сборки поставляемого пакета. Коробка может быть в наборе из отдельных элементов, отдельно наличники, а может быть это все уже в сборе.
Перед тем как купить дверь, измерьте высоту и ширину проема, а также толщину стены. Дверные коробки в наборах поставляют в зависимости от толщины стены. Необходимо решить, на какую сторону стены будет открываться дверь и будет ли она открываться палево или направо Очень важно при установке дверного блока — и это зависит от вашей квалификации — правильно поставить коробку в дверной проем. Если коробка слегка перекосится или неплотно сядет в проем, дверь не будет правильно открываться и закрываться Да и вам вряд ли удастся поставить дверь, не повредив ее внешнего вида. Итак, начинать надо с петельной стороны коробки. Если этот косяк вы правильно поставили и плотно его пригнали, то установить верхнюю перекладину и противоположный косяк совсем нетрудно.
В деревянной двери полотно, наличники и части коробки, обращенные в помещение, уже отделаны (краска, лакировка, шпон и т.п.), дерево же, обращенное к внутренней грани проема, обычно не обработано.
Дверную коробку собирают следующим образом: сначала соединят три секции дверной коробки и дверного наличника, пропустив пластиковые шипы на косяках в пластиковые пазы на притолоке Затем придавливают компоненты друг к другу, пока их углы не соединятся правильно. Коробку скрепляют, вставив болты в просверленные отверстия и затянув их гайками.
После этого собранную коробку ставят в дверной проем. Промежутки между косяками и стеной должны быть одинаковыми с обеих сторон. Наличник плотно прижимают к пене. Используя отвес или уровень, убеждаются, что петельный косяк стоит отвесно и не отклоняется в сторону.
Работая с другой стороны дверного проема, вставляют уплотнитель между петельным косяком и стеноп на уровне всех трех петельных штырей. В необработанной поверхности петельного косяка на уровне каждой петли просверливают отверстия. Если стена бетонная или кирпичная, то просверливают стену и вставляют в отверстия пробки Затем привинчивают косяк к стене шурупами № 10. Шурупы должны быть достаточно длинными, для того чтобы захватить косяк, уплотнитель и пройти в стену не менее чем на 25 мм.
Навеску дверей производят следующим образом дверь под прямым углом к плоскости проема опускают тремя петельными гнездами, привинченными к двери, на соответствующие петельные штыри косяка. Привинчивают ручки и накладки для ручек к обеим сторонам двери, закрывают дверь, корректируют положение незакрепленного косяка, а затем вставляют уплотнитель между косяком и стеной. Второй косяк к стене закрепляют аналогично.
Для того чтобы обрезать наличник но размеру, внутренний край одной из его секции вставляют в соответствующий паз дверного стопора коробки. Если образуется щель между наличником и стеной, то поверхность наличника подгоняют рубанком.
С другими секциями поступают так же.
Укрепляют наличники так: соединяют три секции наличников аналогично секциям коробки; намазывают необходимым клеем (ПВА, монтажными клеями «Liquid Nails» пли «Dap Beats the Nail» и т. п.) необработанную поверхность коробки вдоль косяков и притолоки, затем проталкивают собранный наличник в дверную коробку. Внутренние боковины наличника крепко прижимают к пазу собранной коробки. Отрезают три распорки из бруска (или досок) в ширину дверного проема. Под торцы брусков необходимо подложить мягкую тряпку, чтобы не повредить лакированную поверхность наличника. Затем вклинивают распорки между смазанными клеем секциями наличника. Это надежно удержит наличник на месте, пока не высохнет клей.
(1).png)
Установка дверных коробок и дверей. При установке дверной коробки входной двери блок поднимают и устанавливают в проем на подкладку из толя на мастике. В последнее время дверную коробку чаще всего сажают на монтажную пену. Необходимо следить за тем, чтобы нижний брусок занимал строго горизонтальное положение. Вертикальные и горизонтальные элементы монтируются по угольнику, отвесу и уровню. Отвес должен точно проходить через середину верхней стороны и пересечение диагоналей коробки Об отсутствии перекосов свидетельствует равенство диагоналей. Этого можно добиться при помощи клиньев, поднимая ту или иную сторону коробки. После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: на расстоянии 1 м от пола и 30 см от веpxa и низа коробки. В стене (против боковушки коробки) свсрлят или пробивают шлямбуром отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину 40-50 мм, устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди, шляпки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм. Вместо гвоздей можно использовать стальные штыри диаметром 8-10 мм, диаметр отверстий под них должен быть на 2-3 мм меньше диаметра штырей.