Логин:
Пароль:
 
Забыли пароль?
Найти на сайте: параметры поиска

Стекольные работы

article1522.jpg

Основным материалом для стекольных работ является листовое стекло. Оно бывает различной толщины (от 2 до 6 мм), ширины (от 400 до 1600 мм) и длины (от 400 до 2200 мм).

Для остекления оконных рам в жилых помещениях чаще всего применяют стекло толщиной 2, 2,5 и 3 мм. Стекло должно быть чистым, гладким и пропускать много света. Поцарапанное, с дефектами и загрязненное стекло пропускает мало света и искажает рассматриваемые через него предметы. Поэтому к качеству стекла необходимо применять строгие требования.


Резка стекла. 
Важным моментом при выполнении стекольных работ является наличие качественного инструмента для резки. Резку стекла выполняют алмазным или твердосплавным стеклорезом.

Алмазный стеклорез — самый лучший. Он представляет собой оправу, в которую вставлено зерно алмаза. Оправа надета на деревянную или пластиковую ручку. С двух торцовых сторон оправы имеются прорези, с помощью которых ломают узкие кромки стекла. Ширина прорези бывает различной. Она соответствует номеру инструмента и толщине стекла. Алмаз и оправу ставят так, чтобы он имел два угла — острый и тупой. При резке стекла острый угол должен двигаться вперед и алмаз как бы свободно скользит по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на стекле неровностях. Если при резке стекла вести инструмент так, чтобы алмаз двигался вперед не острым, а тупым углом, то зерно быстро выпадает или сходит в сторону со своего места. Чтобы не рассматривать каждый раз положение зерна алмаза для определения, какой стороной оно должно идти вперед, на оправе или ручке ставят метку в виде пятнышка, звездочки, черточки. Во время резки метка всегда должна быть обращена к линейке.

Первое время хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло и делает надрез своей тяжестью. От работы алмаз тупится, перестает резать стекло, на которое рассчитан, а при сильном нажиме стекло лопается. В таком случае им можно резать более толстое стекло, увеличивая силу нажима. Постепенно алмаз притупляется так, что перестает резать даже толстое стекло. В данном случае требуется замена изношенного зерна или необходимо перевернуть зерно. Эту работу выполняют ювелиры или часовые мастера.

Твердосплавные стеклорезы выполняют чаще всего трехроликовыми, где каждый из роликов является режущим элементом стеклореза. Одним роликом можно разрезать до 300 пог. м стекла. По мере износа ролика сила нажима на стеклорез увеличивается, и он начинает колоть тонкое стекло, поэтому его приходится использовать для резки более, толстого стекла. После сильного затупления ролик точат на специальном бруске или электроточиле.

Для стекольных работ необходим и другой инструмент: линейка, кусачки, стамеска, молоток.

Вырезаемое стекло должно быть на 2-3 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например, если расстояние между фальцами по длине равняется 700 мм, а по ширине — 400 мм, то длина вставляемого стекла должна быть 697-698 мм, а ширина — 397-398 мм. Фальцы оконной рамы при этом должны быть закрыты стеклом не менее чем на 3/4 их ширины. Это нужно для того, чтобы стекло свободно входило в фальцы, а при набухании переплетов они не кололи стекла.

Резать следует только сухое чистое стекло. От грязного и мокрого стекла алмаз и ролик быстро тупятся. Поэтому мокрое стекло сушат, а грязное протирают с обеих сторон или только по линии резки.

Резка стекла алмазным стеклорезом требует определенных навыков. При правильной резке линия надреза должна быть тонкой, бесцветной. Надрезая стекло на очень малую глубину, алмаз должен издавать ровный звук с характерным слабым потрескиванием. По линии надреза на стекле остается след в виде тонкой веревочки, хорошо видный после излома в увеличительное стекло.

Резка стекла твердосплавным стеклорезом производится так же, но сила нажима несколько повышается, для чего на ручку стеклореза делают нажим указательным пальцем. Линия реза грубая, поэтому желательно простукивать стекло после резки для увеличения глубины реза. Резку производят только с помощью линейки, которую крепко прижимают к стеклу, предохраняя инструмент от боковых скольжений и обеспечивая прямую линию реза.

Ломают стекло различно. Если алмаз хорошо надрезает стекло, то после резки его ломают руками. Если алмаз притупился, то снизу стекла по линии реза простукивают оправой стеклореза или другим инструментом, увеличивая тем самым глубину реза, что облегчает ломку стекла. Ломать стекло лучше всего о край верстака или ровного стола. Иногда отламывают стекло, подложив спички по линии надреза и надавливая па него сверху руками. Узкие кромки стекла отламывают прорезами стеклореза либо плоскогубцами, обернутыми мягкой тканью.

Перед тем как отрезать большое стекло, необходимо потренироваться в резке и ломке стекла на небольших кусках.

Вставка стекла. Немаловажное место в стекольных работах занимает подготовка оконных рам. До начала вставки стекла фальцы необходимо полностью очистить, тщательно просушить, проолифить или окрасить, и только после того, как высохла олифа или краска, можно приступать к вставке стекла.

Для закрепления стекла в фальцах оконной рамы применяются проволока, гвозди и шпильки. Проволока должна легко ломаться при двух-трех перегибах. Гвозди берутся тонкие, длиной 15-20 мм. Шпильки и гвозди забивают через 300 мм так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним (для этого v гвоздей удаляют шляпки). При сильном прижатии шпилек к стеклу оно может расколоться. Шпильки забивают на 2-3 мм глубже ширины фальца, в этом случае они будут полностью закрываться замазкой. Шпильки или гвозди без шляпок прижимают к стеклу и забивают скользящими ударами стамески.


Вставка стекол

Вставка стекол:  а - на двойной замазке, б - на шпатиках
1 — стекло, 2 — замазка; 3 — штапик; 4 — шуруп
 

Существует три основных метода крепления стекол: на одинарной замазке, на двойной замазке (рис. а) и с помощью штапиков (рис. б).

Крепление стекла на двойной замазке более трудоемко, но оно дает большую герметичность, чем крепление на одинарной замазке. Поэтому рассмотрим второй способ

При остеклении на двойной замазке стекло кладут на слой мягкой, рыхлой замазки, которая от небольшого нажима на нее стеклом легко сплющивается, а излишки ее выдавливаются. Замазку наносят на фальцы в виде валика толщиной 3-5 мм или ленты толщиной 1-3 мм по всей ширине фальца. Стекло укладывают так, чтобы оставался одинаковый зазор между кромкой стекла и высотой фальца по всему периметру, прижимают его, пока не будет выдавлена излишняя замазка и стекло плотно не ляжет на все фальцы. При этом между кромкой стекла и высотой фальца не должно быт ь незаполненных замазкой мест. Выдавленные излишки замазки срезают, уложенное стекло закрепляют шпильками, фальцы обмазывают густой замазкой. Недостаток какого способа: замазка вследствие резкого перепада температур и воздействия влаги быстро портится и отстает.

Наиболее совершенной является вставка стекол на штаниках. В этом случае требуется меньше замазки, улучшает ся внешний вид оконных рам, повышаются прочностные характеристики. Штаники — это рейки треугольного сечения, которые заменяют собой и шпильки, и замазку. Изготавливают штапики из еловой или сосновой древесины.

Вставка стекла на штаниках производится: без замазки, с укладкой па постельную замазку, с установкой стекла и штаников на замазке и с применением резиновых прокладок. Штаники крепят к переплету гвоздями или шурупами. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на 3-5 мм, чтобы не расколоть его. При вставке стекла только на постельной замазке на нее укладывают стекло, прижимают и закрепляют штаниками. Выдавленные излишки замазки срезают и заглаживают.

При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой, укладывают на место и закрепляют. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. После подсыхания замазки штапики окрашивают.

Сейчас вместо замазки чаше всего используют силиконовые или полиуретановые герметики (в соответствии с инструкцией применения). При использовании силиконовых герметиков следует помнить, что краска на них не держится.

Стекла для вставки с резиновыми прокладками вырезают так, чтобы между уложенным стеклом с прокладкой и фальцами оставался зазор не менее 3 мм. Стекло с надетой прокладкой вставляют в фальцы и закрепляют штапиками, выступающую прокладку срезают заподлицо со штапиком

Когда нет в наличии целого стекла необходимого размера, приходится вставлять составное из двух и более кусков. Составлять стекла можно как по вертикали, так и по горизонтали, впритык или внахлестку.

При вставке впритык шов незаметен, но если стекла неплотно примыкают друг к другу, то продуваемость по шву увеличивается. Таким образом, при вставке стекла впритык линия реза должна быть выполнена очень ровно, чтобы стыкуемые кромки листов стекла плотно стыковались друг с другом.

Продуваемость сквозь шов может быть полностью ликвидирована, если кромку одного стекла промазать замазкой и плотно сжать его с другим при вставке. Излишки выдавленной замазки срезают, а шов заглаживают.

При наложении стекол внахлестку образуется более заметная полоса, но продуваемость значительно уменьшается. При этом для более плотного прилегания стыкуемых поверхностей следует перед вставкой второго стекла положить па фальцы более толстую постель и затем прижимать стекло гак, чтобы его кромка плотно легла на второе стекло.

Во всех случаях стыкуемые стекла следует кренить шпильками к фальцам рамы чаще, чем при вставке целых стекол. Если стекла стыкуются внахлестку по горизонтали, то под кромку верхнего стекла необходимо обязательно вбить шпильки, чтобы не дать ему возможности сползать вниз, и закрепить стекло по концам. Когда стекла стыкуются впритык, то по концам необходимо тоже забивать шпильки.

Рейтинг: 0 Голосов: 0 3021 просмотр
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий