На вид простой способ устройства деревянного пола для многих оказывается непосильным, потому что теоретически можно овладеть даже кораблестроением, но ничто не заменит практических навыков. Мы постарались максимально приблизить теорию к практике.
Кто-то души не чает в деревянном срубе, кому-то нравится мебель исключительно из массива, а вот мне и моей жене нравятся деревянные полы. Ни паркет, ни паркетная доска, ни (тем более!) ламинатные подделки под дерево, а именно массивная доска. Именно этот вариант напольного покрытия ассоциируется у нас с загородным домом. Поэтому как только дошла очередь до укладки пола - вариантов мы себе не оставили.
Сама доска приобреталась довольно спонтанно, цена сыграла главную роль в выборе, поэтому анализировали ситуацию с покупкой уже постфактум. Как оказалось - не просчитались.
ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Доска на рынке предлагается разная как по качеству, так и по «фактуре»: разной толщины, профилированная и нет, из разных пород дерева. А что необходимо для укладки качественного пола?
В первую очередь, мы определились, каким образом будем стелить пол. Есть два принципиально разных способа укладки: по так называемой паркетной технологии (на подготовленное ровное основание, например водостойкую фанеру, ДСП) и на лаги. В первом случае доску можно брать потоньше (16-25 мм), во втором - потолще (25-50 мм). При укладке пола на лаги толщина доски зависит от расстояния между лагами. Доска 25-27 мм укладывается на лаги с частотой 50-60 см, если между лагами 60-70 см, доску следует брать примерно 36-40 мм и т.д. Оптимальным с экономической точки зрения считается укладка лаг на расстоянии 50-60 см и доски толщиной 27 мм, что и было нами выбрано.
Бывает, таким любителям сельской экзотики, как я, продавцы предлагают приобрести широкую доску, шириной 150-170 мм. Смотрится она, конечно, эффектно, но существует риск того, что массив (если это не клееная древесина) начнет «горбиться» по ширине. Поэтому специалисты рекомендуют укладывать доску шириной 90-105 мм: это и проще, и доска укладывается плотнее, и при креплении ее в паз между шурупами (гвоздями) не такое большое расстояние получается. Также после усыхания широкая доска даст широкие щели, в особенности вблизи отопительных приборов. Узкая же если и усохнет, то щель даст небольшую.
Из легкодоступных (читай - недорогих) материалов в России имеется сосна, ель, ольха. Из ольхи полы не делают, она сильно «крутится» после укладки, из дуба - дороговато, поэтому остается сосна да ель. У сосны древесина помягче, полегче, немного светлее, на ней меньше сучков, даже, по-моему, укладывается проще.
Нами была приобретена сосновая доска шириною 100 мм: половину материала купили высшего сорта (А) и половину первого сорта (В). Разница заключалась в том, что материал высшего сорта не имел сучков, а на доске первого сорта были здоровые вросшие сучки. Позже, в процессе укладки доски распределялись вперемежку, поэтому пол получился «живои», нескучный и с экономической точки зрения - приятный. Некоторые организации заранее сортируют древесину и предлагают на продажу сорт АВ.
Необходимое количество доски рассчитывается на определенное количество квадратных метров плюс 15% запас, так мы и поступили.
Тот же материал выбрали и для лаг: сосновый брус. Толщина его подбирается в зависимости от условий эксплуатации. Для укладки по прочному бетонному основанию подойдет брус 50x50 мм и выше. Главное - чтобы он был вдвое толще укладываемой доски, тогда брус сможет сдерживать напряжения, возникающие в досках при их усушке или переувлажнении.
Инструментов для укладки пола по лагам нужно не так и много: молоток, шуруповерт (дрель), электролобзик (ножовка), рубанок, рулетка и угольник. Если все это имеется в наличии, можно приступать к работе.
ОСНОВАНИЕ
Предполагаем, что основание пола у вас относительно ровное,бетонное. Постарайтесь тщательно «прибраться» в помещении до начала укладки пола, потому что потом это сделать не получится: соберите весь строительный мусор, подметите пол, чтобы в будущем пыль не пробивалась через доски.
Как уже было сказано выше, половую доску можно укладывать двумя способами: «паркетная» технология подразумевает укладку на подготовленное основание из водостойкой фанеры или ДСП; укладка пола на лаги говорит сама за себя.
Первый способ предпочтительнее, если толщина доски не более 25 мм и уменьшение высоты потолков в помещении нежелательно. Чаще этот способ выбирается владельцами квартир в городских многоэтажках. При этом варианте толщина пола составит 30-40 мм, включая гидроизоляцию, фанеру и саму доску.
Второй способ имеет ряд особенностей, на чем мы и остановимся. Недостаток пола на лагах в том, что он отнимает у помещения 65-90 мм высоты. К достоинствам следует отнести возможность сгладить практически любые перепады уровня пола без дополнительных затрат и утяжеления конструкции (в отличие от выравнивания при помощи цементной стяжки и самовыравнивающихся смесей), провести коммуникации, электропроводку, телефонный и антенный кабели под полом.
УКЛАДКА ЛАГ
Высота потолков у нас очень даже позволяла уложить пол на лаги, и как только цементная стяжка отлежала положенные ей четыре недели, я приступил к укладке лаг. Для этого использовался брус 50x80 мм, который перед тем как лечь на пол вместе с досками, вылежал в доме продолжительное время, что давало мне надежду на наименьшую усушку в последующей эксплуатации (к сожалению, надежда не оправдалась).
Поскольку брус приобретался также, как и доска «с запасом», то при укладке лаг преимущество отдавалось сначала самым прямым экземплярам, затем с небольшим изгибом в горизонтальной плоскости. Брус, который в процессе сушки покоробился «винтом», отбраковывался либо, если это было возможно, отрезалась поврежденная часть бруса.
Направление укладки лаг, как вы понимаете, перпендикулярно направлению укладки доски, а направление укладки доски обычно выбирается по нескольким факторам. Их немного: направление света и направление движения. То есть, если это коридор, то доска укладывается по направлению движения, если это спальня - то лучше по направлению света из окна. Укладка доски по направлению движения убережет вас от скорого истирания лакокрасочного покрытия. Ноги будут «полировать» доску вдоль волокон, не цепляя края, не расщепляя волокна древесины, что непременно продлит период между шлифовками и ремонтом.
В спальне или гостиной проходимость (человекопоток) меньшая, поэтому можно выбрать способ укладки по направлению света, что визуально будет поддерживать эффект ровного качественного покрытия, даже при наличии небольших дефектов.
Расстояние между осями лаг (его называют шагом) было определено в 50-55 см, так как доска имеет толщину 27 мм.
Некоторые специалисты утверждают, что лаги нужно непременно прикреплять к полу дюбель-гвоздями. Посоветовавшись с несколькими мастерами, пришел к выводу, что это нужно только строителям, чтобы взять побольше денег за работу. Дело в том, что доски, соединенные с лагами и между собой, создают цельное массивное напольное покрытие, которое никуда от вас не денется, даже если вы его не прикрутите к полу. Напротив, сезонные колебания древесины между усушкой и увлажнением со временем могут привести к тому, что дюбель-гвоздь, которым прикреплена лага к бетонному основанию, начнет скрипеть, устранить же этот скрип можно будет только путем полного разбора всей комнаты.
Поэтому мы лаги укладывали свободно, подкладывая под них обрезки половой доски, которые, в свою очередь, укладывались на отрезок рулонной гидроизоляции. Почему так? Бетон избавляется от влаги очень медленно. Полное высыхание может наступить и через год, а весь этот период влага будет конденсироваться под любым, лежащим на полу предметом. Попробуйте на бетонном полу оставить на ночь кусок рубероида или полиэтиленовой пленки. Утром вы под ним обнаружите влажное пятно. Так долго ждать мы не могли и не хотели, поэтому защитили лаги.
Чтобы улучшить звукоизоляцию и исключить гулкость пустот пола при ходьбе, под лаги можно уложить пробковые маты, а расстояние между лагами заполнить мягкими древесно-волокнистыми или базальтовыми плитами. У нас под полом находится теплый гараж, поэтому ни утеплитель, ни звукоизоляция не понадобились.
Лаги нужно укладывать в ровной горизонтальной плоскости. Мы их укладывали на уже выровненное основание, поэтому не приглядывались к уровню, полагаясь на то, что все лаги имеют равную толщину, в чем меня убедили продавцы (не доверял им, поэтому перепроверял - не обманули). Если же необходимо лагами выровнять уровень пола, то это достигается за счет подкладывания под них обрезков доски или фанеры. Лучше для этих целей приобрести лист тонкой фанеры (5 мм), нарезать ее на кусочки 12x15 см и, подбирая количество таких подкладок, выводить нужный уровень. Учитывая толщину лаг, подкладываем обрезки с шагом 50-80 см, обязательно прикрепляя их к лагам шурупами во избежание расползания в процессе эксплуатации пола.
При укладке лаг старайтесь отступать от стен примерно 1-2 см с каждой стороны для компенсации линейного расширения.
Ненужной считаю рекомендацию обрабатывать лаги и доски антисептиками. Это пригодится только в том случае, если укладывается деревянный пол непосредственно над грунтом, от которого и стоит ожидать «сюрпризов» в виде грибов, сырости и насекомых. Если же деревянный пол укладывается по бетонному основанию в жилом отапливаемом помещении, то лишняя химическая обработка здесь просто не нужна. Вы же не станете обрабатывать антисептиком обои, мебель? А пол находится в одной комнате с ними.
УКЛАДКА ДОСКИ
Теперь можно приступать к укладке самой доски.
Прежде всего стоит отметить, что перед укладкой половая доска должна находиться в помещении, где будет уложена, хотя бы две недели. В этом случае влажность древесины придет в соответствие с микроклиматом помещения. Но не стоит повторять наших ошибок и привозить доску в дом, где еще производятся штукатурные и бетонные работы.
Наша доска пролежала в доме около года, что было вызвано задержками в других строительных работах. Но мы не учли то, что в доме производилось много «мокрых» процессов, таких как штукатурка стен, заливка стяжки, и все это создало излишне влажный климат в помещении, где хранились материалы, поэтому первые «экспериментальные» комнаты, где была уложена на первый взгляд абсолютно сухая доска, после включения отопления очень быстро дала щели толщиной до 5 мм. Пришлось дождаться, пока дом просох, а вместе с ним и оставшиеся пиломатериалы. Только после этого приступили к укладке доски в остальных комнатах.
Половая доска укладывается на лаги начиная от стены. На мой взгляд, нет большой разницы, как класть доску (шипом или пазом к стене), это кому как удобнее. Хотя в первом случае (шипом к стене) шурупы закручиваются в паз, где прижимаемая часть доски вдвое тоньше, а шурупы, соответственно, короче. Именно так мы и укладывали.
Первую доску уложили шипом к стене (шип срезали) с зазорами 10 мм от стен по фронту и с обоих торцов. Для фиксации расстояния применили временные клинья. Первая половая доска обязательно крепится к каждой лаге двумя саморезами. Саморезы подбирали из такого расчета, чтобы 2/3 их длины находились в теле лаги, для этого потребовались шурупы длиной 55 мм. Первый саморез закручивается со стороны шипа на расстоянии 30-40 мм от стены, шляпку утапливаем и позже закрываем его плинтусом; второй саморез - в паз доски под углом 45° с утапливанием шляпки. Тут надо быть осторожным, если доска пересушена, то она легко колется. Если это происходит, то под каждый шуруп лучше предварительно просверливать тонким сверлом отверстие.
Последующие доски сплачивали и привинчивали саморезами скрыто, в паз, под углом к доске. Саморезы следует приобретать те, на упаковке которых написано «по дереву». Лучше брать с широкой резьбой. И не стоит на них экономить - прикручивайте каждую доску к каждой лаге.
При необходимости стыковки досок стык должен приходиться на середину лаги, доски запиливаются под прямым углом к длинной кромке доски.
Последняя половая доска в помещении устанавливается с зазором к стене в 10 мм.
ШЛИФОВКА И ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
После того, как последний шуруп будет вкручен в последнюю доску, поверхность деревянного пола необходимо шлифовать, чтобы убрать миниатюрные выступы, образовавшиеся в момент ее монтажа в месте, где шип входит в паз доски пола.
Шлифовку производить лучше барабанной шлифмашиной в несколько проходов, при постепенном уменьшении зернистости шлифовальной ленты (80-100-120). Между первой и второй шлифовкой осуществляли шпаклевание незначительных щелей и изъянов древесины. Для этого использовалась специальная шпаклевка, смешанная с древесной пылью. В результате щели сделались совершенно незаметными.
Ни в коем случае не пытайтесь шлифовать пол ручной шлифмашинкой - отобьете руки, потратите время и испортите покрытие!
В завершение всей эпопеи с массивными полами требуется защита поверхности, а именно - обработка лакокрасочными изделиями. Здесь можно использовать лаки, желательно на полиуретановой основе, составы на основе масла. Массивная половая доска, обработанная составом на основе масла, смотрится очень благородно. Плюс ко всему масло и воск, которые часто входят в состав, вещества натуральные, и дают возможность древесине использовать ее природные свойства для поддержания микроклимата помещения.
Похожие статьи:
Строим сами → Утепленный пол
Строим сами → Двойной пол
Строим сами → Устройство полов на монолитной основе
Ремонт и отделка → Деревянные полы - классика и современность
Строим сами → Устройство полов на балках
Строим сами → Устройство полов загородного дома
(1).png)
