Повсеместное увлечение современных строителей и застройщиков теплыми полами так и не смогло вытеснить с рынка радиаторное отопление. Этот способ обогрева прочно удерживает пальму первенства по распространенности, доступности и простоте. По этой же причине и вопросов, касающихся различных аспектов монтажа таких систем, выбора и подключения радиаторов, по-прежнему много.
Радиаторная система действительно проста: вода или антифриз нагревается в котле, после чего перемещается по трубопроводу к радиатору, который излучает тепловую энергию, накопленную теплоносителем, в атмосферу. Схемы радиаторного отопления могут быть одно- или двухтрубными, подводка к радиаторам - тройниковой или коллекторной.
При любой схеме радиаторы (батареи) обеспечивают высокий комфорт проживания, поэтому на их количестве экономить не стоит, чтобы не мерзнуть зимой.
Расчет радиаторов отопления
Есть несколько методов расчета радиаторов отопления: сложный и простой. Сложными расчетами мы читателей обычно не мучаем, поэтому сразу перейдем к простому, объясним все «на пальцах».
На каждые 10 м2 отапливаемой площади дома необходимо потратить 1 кВт тепловой мощности в случае, если у вас стандартная высота потолка, не превышающая 3 м, обыкновенные утепленные стены с минимумом окон и наличием двери. Этот 1 кВт тепловой мощности в помещение попадает как раз через радиаторы отопления. Теплоотдача одной секции радиатора (чугунного, стального, алюминиевого) в среднем составляет примерно 0,12— 0,15 кВт. Следовательно, на комнату площадью 20 м2 должно хватить двух 8-секционных радиаторов (20 / (10 х 0.12) = 16,6 секции). Более точные расчеты хороши, когда речь идет о 9-этажном доме: тут уж каждая погрешность в итоге выливается в значительные цифры. Применительно к обычному дому (коттедж, дача) точные вычисления малоэффективны, проще сделать небольшой запас «на всякий случай», поэтому к полученной цифре добавьте еще по одной секции на каждый радиатор, тем более что имеется целый ряд способов снизить, в том числе плавно регулировать температуру радиаторов, а вот повысить ее не всегда возможно. Каждое окно должно иметь свой радиатор, если в комнате два окна, разделите общее количество секций на две батареи и добавьте еще по одной секции к каждой.
Вообще, лучше разбить общее количество секций и растянуть батареи по всей комнате, но это некрасиво, поэтому, если помещение позволяет «спрятать» парочку радиаторов отопления, сделайте это - в комнате будет теплее.
После того как вы определились с выбором радиатора и количеством секций для каждой комнаты, можно приступать к непосредственному монтажу.
Монтаж радиаторов
Производится монтаж в следующем порядке:
- в первую очередь размечаются места установки кронштейнов. Кронштейны закрепляются на стене дюбелями или заделкой крепежных деталей цементным раствором (не допускается пристрелка к стене кронштейнов, на которых крепятся отопительные приборы и теплопроводы систем отопления);
- радиаторы, освобожденные от упаковки только в местах их навески, помещаются на кронштейны. Радиаторы устанавливаются так, чтобы нижние грани коллекторов легли на крюки кронштейнов;
- далее необходимо соединить радиатор с подводящими теплопроводами системы отопления, оборудованными на нижней или верхней подводке краном, вентилем или термостатом;
- в верхнюю пробку с противоположной от подводок стороны обязательно устанавливается воздухоотводчик;
- упаковку лучше всего снимать, когда будут окончены все отделочные работы, ведь «присматривать» за их чистотой никто из ваших работников не захочет.
При монтаже следует избегать неправильной установки радиатора. Он не должен располагаться слишком низко, так как при зазоре между полом и низом радиатора меньше 80 мм снижается эффективность теплообмена и затрудняется уборка. Также откажитесь и от слишком высокой установки (зазор между полом и низом радиатора больше 150 мм), в таком случае увеличивается градиент температур воздуха по высоте помещения, особенно в нижней его части.
Не следует устанавливать радиатор вплотную к стене или с зазором меньше 25 мм -ухудшается теплоотдача прибора, появляются пылевые следы над ним.
Слишком малый зазор между верхом радиатора и низом подоконника (менее 75 % глубины радиатора в установке) уменьшает тепловой поток радиатора. Невертикальное положение колонок также ухудшает теплотехнику и внешний вид.
Установка перед радиатором декоративных экранов или закрытие его шторами приводит к ухудшению теплоотдачи и гигиенических характеристик прибора и искажает работу термостата с автономным датчиком.
Схемы подключения радиаторов
Каждый радиатор, будь то стальной, алюминиевый или чугунный, обладает таким важным параметром, как теплоотдача, которая в свою очередь зависит от схемы подключения радиаторов. Только из-за неправильно выбранной схемы подключения может теряться до 50 % тепла в результате плохого или неравномерного прогрева радиатора. В этом случае ситуацию можно исправить, изменив частично или полностью способ обвязки или добавив дополнительные детали, заставив радиатор выдавать полную мощность.
Какой бы ни была в вашем доме система отопления - однотрубная, двухтрубная, - обвязка радиатора должна подчиняться определенным правилам, точнее, быть выполнена по одной из 3 основных схем: диагональная, боковая, нижняя и аналогичная схема для специальных радиаторов с нижним подключением.
Наиболее эффективной в плане КПД является диагональная схема подключения радиаторов отопления, в которой подача подключается сверху, а обратка (труба, через которую охлажденный теплоноситель выходит из батареи) - снизу. Если продолжить расставлять приоритеты, то на второе место в первенстве за эффективность следует поставить боковое подключение, а на третье - нижнее. Однако это справедливо для стандартных размеров радиаторов (1-10 секций). Если количество секций велико, то на второе место переходит нижнее подключение, а на третье - боковое.
Диагональная схема подключения радиаторов
Диагональная схема подключения радиаторов, она же - боковая перекрестная, действительно, наиболее эффективна. Исходя из элементарных законов физики мы знаем, что теплая вода поднимается вверх, а холодная опускается вниз. Именно поэтому при монтаже радиаторов наиболее естественным будет подключение подачи воды (нагретый теплоноситель) в верхней части радиатора, а об-ратки (остывший теплоноситель) - в нижней. Варианты с «перевернутым» (перепутали, бывает) подключением работают вполовину своей номинальной мощности.
Диагональная схема подключения часто используется при двухтрубной или однотрубной схеме соединения батарей на дачах, в частных домах и коттеджах. Обязательной диагональная схема подключения становится при монтаже их в систему с естественной циркуляцией теплоносителя, настоятельно рекомендуемой - при большом количестве секций (более 10).
Боковая односторонняя схема подключения радиаторов
При боковом одностороннем подключении радиаторов также важно, чтобы вода подавалась сверху, иначе батареи не будут греться по причинам, описанным выше. Во всем остальном данная схема показывает замечательные параметры работы.
Проблемы могут возникать в двух случаях: на один радиатор приходится слишком большое количество секций (более 11), из-за чего даже при правильном подключении последние секции могут греться слабо; при недостаточном давлении, невысокой скорости циркуляции теплоносителя. «Лечится» проблема диагональным или нижним подключением радиатора или установкой удлинителя протока жидкости (псевдодиагональ).
Нижняя схема подключения радиаторов (серповидная, или седельная)
Если трубы отопления размещены в полу или проходят под плинтусом, используется нижнее подключение радиаторов, которое иногда называется также серповидной, или седельной схемой. Она значительно проигрывает по теплоотдаче диагональной схеме, позволяя, однако, выполнить подключение более аккуратно и менее заметно. Часто этот способ используется при невозможности спрятать трубы в стену (деревянный дом). Таким образом, нижняя схема подключения радиаторов отопления позволяет в определенных ситуациях улучшить дизайн интерьера (убрать трубы) за счет некоторой потери теплоотдачи.
Специальные радиаторы
Не всегда способ подключения радиатора может быть изменен. Существуют специальные радиаторы, чаще всего стальные, конвекторы, в которых способ подключения установлен заранее производителем. Это может быть и боковое, и диагональное, и нижнее подключение - покупатель сам выбирает необходимую ему схему еще в магазине. К ним, например, относятся радиаторы Kermi. Для таких радиаторов возможна только одна схема подключения.
К разряду специальных радиаторов с точки зрения схемы подключения можно отнести также и конвекторы, которые нагреваются равномерно независимо от схемы их подключения.
«Кривые руки» жить мешают
Много вопросов возникает тогда, когда к монтажу системы отопления приступают не просто дилетанты, а люди, неспособные вообще работать руками. Ведь любая, даже самая сложная проблема может быть решена, если поискать ответы у специалистов, тем более при такой доступности информации, как сейчас.
Распространенная ситуация: пришла осень, включили отопление, а тепло в радиатор не идет. Холод не тетка, потому спешно вызывают то (иалиста: система не завоздушена, давление в норме, насосы работают, котел греет, а радиатор наполовину холодный. Оказывается, бывают такие «умельцы», способные перепутать при подключении обратку и подачу!
Схема прогрева радиатора, у которого перепутаны линии подачи и обратки, выглядит примерно так: верх - горячий, низ - комнатной температуры. Радиатор греется только сверху, слегка теплый спереди, снизу прохладный. Внизу горячая только одна крайняя секция, она же и самая горячая сверху. Здесь работает простой физический закон: теплая вода поднимается наверх, поэтому если она подается снизу, то сразу же устремляется вверх по первой же секции радиатора и уходит в обратную магистраль через верхний патрубок. При этом лишь незначительная ее часть проходит через другие секции. В результате хорошо греются первые одна-две, максимум три секции, до остальных теплоноситель практически не доходит. Если же вода будет подаваться сверху, то она сначала под воздействием напора заполнит весь верхний проток и будет равномерно спускаться вниз по каждой секции чугунного, стального или алюминиевого радиатора.
Что делать в том случае, если отделка уже завершена, новое штробление стен чревато большими затратами, да и некогда - зима на носу? В качестве выхода из ситуации можно предложить несколько вариантов.
- Поменять местами подачу и обратку, выполнив диагональное подключение. Это наилучшее и самое правильное решение, достичь которого можно двумя способами. Если система отопления лучевая, то в коллекторе (гребенке) меняются местами трубь подачи и обратки. если же система одно- или двухтрубная, можно попытаться перепаять трубы прямо по месту: подачу поднять вверх, обратку опустить вниз. За счет второго способа радиатор сдвинется немного в сторону (вверх), да и новые трубы красоты не добавят, но в качестве временного решения проблемы хотя бы до наступления весны это лучше, чем остаться совсем без радиатора.
- Одностороннее подключение с инжекционной трубкой (удлинителем потока).
Температура радиаторов
Хороший вопрос: какой должна быть температура радиатора отопления? Ответ один: такой, чтобы вам не было холодно. Нормативов в этом случае быть не может. Вообще, правильнее говорить о температуре в помещении, а не о температуре радиатора, но тут все очень индивидуально, кому-то достаточно 18 °С, другому подавай 25, поэтому усреднить эти цифры не получится. Сами радиаторы будут выполнять свою работу при любой температуре теплоносителя и зимой, и летом.
Температура в комнате зависит не столько от температуры радиаторов, сколько от их способности к теплопередаче. У разных типов радиаторов она разная. Наиболее высокую теплопередачу имеют алюминиевые радиаторы, слабее этот показатель у биметаллических радиаторов, еще меньше у чугунных.
Хотя, конечно, кое-какие нормативы все же существуют. В отопительный сезон минимальная температура должна быть следующей: угловая комната +20 °С; жилая комната +18 °С; кухня +18 °С; ванная +25 °С; вестибюль, лестничная клетка +16 °С; подвал +4 °С; чердак +4 °С. При этом температуру воздуха замеряют на внутренней стене каждой комнаты на расстоянии 1 м от наружной стены и 1,5 м от пола. Этот норматив разработан для коммунальных служб, а не для частных домов, где каждый сам себе хозяин. Во многих странах, например в Англии и Японии, нормой является более низкая температура.
При всем этом максимальная температура батарей отопления не должна превышать 90 0С по той причине, что полипропиленовые трубы, фитинги, детали циркуляционных насосов не способны выдержать температуру более 110 °С - они либо деформируются, что равносильно выходу из строя, либо срок их службы значительно сокращается.
Байпас
Нередко можно услышать об установке некоего байпаса при подключении радиаторов отопления. Для чего он нужен?
Байпас (перемычка) - это обводная труба, установленная между подачей и обратной подводкой радиатора отопления. Диаметр байпаса должен быть меньше диаметра подводки на один калибр (если трубы подачи и обратки 3/4 дюйма, то байпас ставят диаметром 1/2 дюйма). В противном случае по законам гидравлики вода будет течь по пути наименьшего сопротивления мимо радиатора отопления.
Установка байпаса имеет смысл только при однотрубной системе отопления, где он выполняет следующие важные функции:
- обязателен при наличии терморегулирующего вентиля на батарее, чтобы последующие радиаторы также получали теплоноситель. Когда терморегулятор радиатора отопления, ручной или автоматический, изменяет количество теплоносителя, поступающего в батарею отопления, его избыточная часть через байпас возвращается в стояк, не влияя на работу других батарей на стояке. При этом изменяетсятемпература поверхности радиатора отопления и, следовательно, температура воздуха в помещении;
- в паре с отсечными кранами позволяет снимать батарею, не отключая отопление у соседей и не сливая воду со стояка;
- используется как элемент балансировки системы при однотрубном подключении. В данном случае байпас выполняет роль шунта, отводя на нижние этажи часть потока горячего теплоносителя, минуя батареи, которые на верхних этажах были бы просто раскаленными.
Монтируют перемычку из труб, тройников и вентилей, но можно приобрести и готовый байпас и смонтировать при помощи стандартных резьбовых соединений.
Перед установкой вентилей решите для себя, насколько автоматизированным должен быть процесс управления радиатором отопления. И в соответствии с принятым решением закупите регулировочные вентили или терморегуляторы.
После установки байпаса теплоносителя в радиатор поступает на 30-35 % меньше. Соответственно, теплоотдача тоже снижается, хотя лишь на 10 %. Поэтому нужно правильно выбрать типоразмер нового радиатора, учитывая, что запас составляет 10-15 % от наибольшего показателя. Если такой возможности нет, на стене за радиатором можно установить отражающий экран, который повысит эффективность обогрева как раз на те самые 10-15 % за счет того, что все тепло пойдет в помещение, а не на бетонную стену за радиатором.
Радиаторные термостаты
Производители стараются сделать приборы отопления «умнее» пользователя, снабжая их автоматикой, позволяющей самостоятельно подбирать нужный, точнее - оптимальный, режим работы. Для минимального комфорта можно обойтись приобретением обычного радиаторного термостата.
Радиаторный терморегулятор может устанавливаться как в квартирах с центральным отоплением, так и в коттеджах с индивидуальной системой обогрева независимо от года постройки здания.
Радиаторный терморегулятор (термостат) - это автоматический прибор, предназначенный для поддержания заданной температуры воздуха в помещении, избавив хозяев от лишних хлопот. Терморегулятор устанавливают на трубу, подающую теплоноситель в радиатор. Реагируя на изменения температуры воздуха в помещении, он регулирует поток горячей воды, проходящей через радиатор. Тем самым уменьшается или увеличивается количество тепла, отдаваемого отопительным прибором.
Принцип работы основан на свойстве веществ увеличивать свой объем при нагревании и уменьшать его при охлаждении. Внутри современного терморегулятора, а точнее - в маленькой запаянной колбе с гофрированными стенками, называемой сильфоном, находится чувствительное к температуре вещество (это может быть парафин, жидкость или газ). Оно реагирует на любые изменения температуры воздуха в комнате. Если температура становится ниже той, что установлена на шкале, объем вещества уменьшается, а сам сильфон, похожий на гармошку, сжимается и перемещает шток клапана, увеличивая количество проходящей через радиатор горячей воды. При этом температура воздуха в помещении повышается. И наоборот, когда температура воздуха в помещении становится выше заданной, вещество в сильфоне увеличивается в объеме, перемещая шток клапана в другую сторону. В радиатор начинает поступать меньше воды и температура в комнате снижается.
Радиаторный терморегулятор легко устанавливается на отопительный прибор любого типа, и вручную можно выбирать оптимальный температурный режим не только для всей квартиры, но и для каждой комнаты в отдельности.
Сокращая подачу «излишнего» тепла от отопительного прибора в периоды теплопоступлений от солнечных лучей, людей, электробытовых устройств термостат исключает перегрев помещения, обеспечивая в нем комфортную температуру воздуха. Кроме этого, термостаты позволяют сэкономить до 20 % тепловой энергии, потребляемой на отопление зданий, обеспечивая снижение расхода сжигаемого топлива и, тем самым, охрану окружающей среды. Благодаря этому вложенные средства окупаются многократно: увеличивается экономия тепловой энергии, улучшается микроклимат в помещениях, а также упрощается монтаж и практически отсутствуют затраты на эксплуатацию.
В коттеджах термостаты в первую очередь ставятся на верхних этажах, потому что теплый воздух поднимается снизу вверх по лестничным пролетам.
В случае, если термоэлементы находятся в нише или постоянно закрыты глухой занавеской, располагаются в зоне сквозняка или по каким-то соображениям должны быть установлены вертикально, используйте термостатические элементы с выносным датчиком, иначе корректной работы вам не дождаться. При этом дистанционный датчик должен быть установлен на свободной от мебели и занавесок стене или на плинтусе под отопительным прибором, если там нет трубопроводов системы отопления, на высоте 1,2-1,6 м от пола таким образом, чтобы окружающий воздух мог свободно циркулировать вокруг датчика.
Похожие статьи:
Полезные советы → Устанавливайте радиаторы правильно!
Новости → Батарея на современный лад
Полезные советы → Cогреют вас зимой
Полезные советы → Как выбрать радиатор?
Ремонт и отделка → Отопление в доме
(1).png)
