Огородный сезон в разгаре, но зимняя «спячка» так ослабила организм, что браться за лопату нет никакого желания. Хочется приобрести хорошего «друга», который возьмет часть пахотных забот на себя. Что же выбрать в магазине в помощь огороднику: культиватор, почвофрезу, электротяпку? И вообще, какая между ними разница?
В целом, культиваторами называется вся «землерыхлительная» техника, призванная обрабатывать землю для более комфортного произрастания растений. Принципиальные отличия кроются в типах двигателей, функциональности, мощности.
Электрические или бензиновые
Культиваторы могут быть с электрическим или бензиновым двигателем (2-х или 4-такт-ным).
Электроприводные культиваторы не требуют особого ухода, дозаправки, заливки масла. Работа с ними очень проста: достаточно включить в розетку и нажать кнопку. Правда, это же можно записать и в минусы: работа электрокультиватора ограничена длиной провода.
С электроприводом обычно выпускают легкие культиваторы, которые предназначены для обработки небольших площадей с подготовленной почвой (не для целины). Удобно их использовать в теплице, так как отсутствуют выхлопные газы, работают они значительно тише бензиновых. Большей мощности, чем 1,3 кВт, для такой работы не нужно, бывают и 2 кВт, но не на каждой даче сеть потянет такую нагрузку, а эти агрегаты требовательны к сети, при недостаточности питания работать не станут.
Культиваторы с бензиновым двигателем более сложны в обслуживании. При работе создают некоторый шум. В качестве топлива используется 92-95 бензин. Двухтактные двигатели любят бензин с маслом (специальное масло для двухтактных двигателей смешивается с бензином и заливается в бензобак). Модели с двухтактным двигателем дешевле, так как более просты в устройстве.
По другому критерию: по мощности и весу культиваторы условно делят на четыре класса: сверхлегкие, легкие, средние и тяжелые.
Сверхлегкие
Наибольшей популярностью среди дачников из-за доступной цены и оптимального набора функций пользуются сверхлегкие мотокультиваторы весом 9-12 кг и мощностью до 2 л.с., что объясняется наличием в собственности у большинства людей небольших дачных и приусадебных участков, а также отсутствием больших свободных денежных средств. Эти небольшие аппараты легко транспортировать: все крупные детали у них разборные, они имеют небольшой вес, и потому переноска их вполне по силам женщинам и пожилым людям. Часть моделей этой весовой категории оснащена электрическим двигателем, получающим энергию либо по кабелю, либо от аккумуляторов.
Из этой серии есть в продаже немецкий Solo-501Н, японский HondaFGlOO и американский Mantis. Конструктивно они не имеют принципиальных отличий, у них одинаковые обороты фрезы и форма ножей, поэтому функционируют такие культиваторы практически одинаково. Фреза сверхлегкого мотоблока разрыхляет почву до мелкокомковатого состояния и уничтожает сорняки. Глубина рыхления почвы не превышает 10 см при ширине захвата всего 20-30 см. При этом или благодаря этому, «легковесы» очень мобильны и позволяют работать в узких междурядьях и труднодоступных местах, выполняя как рыхление, так и прополку. Не стоит доверять тем продавцам, которые утверждают, что их односкоростные культиваторы весом 10-25 кг могут делать все-все-все, и даже трактор заменить.
Бензиновые модели обычно оборудуют 2-тактными двигателями, не в последнюю очередь с целью снижения веса.
Сверхлегкие модели прекрасно подходят для обработки цветников, клумб, теплиц и других участков малой площади, и в этом заключается едва ли не главное их преимущество.
Легкие
Культиваторы легкой серии имеют массу 20-30 кг и мощность мотора 2,5-3,5 л.с. Это немецкий Solo-502, Gart-350, японский F-210, итальянский Euro-2, La Zappa. Они с успехом заменят лопату: легко, быстро и эффективно перелопатят почву «на штык».
Ширина захвата у них обычно 40-50 см, поэтому и производительность в полтора-два раза выше, чем у сверхлегких. Такие культиваторы, укомплектованные окучником, можно достаточно эффективно использовать для нарезки борозд под посадку различных культур. Однако их скромный вес приводит к нежелательному эффекту: они «прыгают» при заглублении в грунт. Легкие мотокультиваторы оснащают как 2-тактными, так и 4-тактными двигателями. Последние при той же мощности заметно тяжелее, но имеют ряд преимуществ: расходуют меньше топлива, бензин для них не надо смешивать с маслом, у них намного ниже вибрация и шум.
Не стоит требовать от легкого мотоблока, чтобы он пахал. Вспашка - это сложный энергоемкий процесс, для которого двигатель мощностью 3,5 л.с. явно слабоват. Кроме того, плуг - несимметричное орудие и всегда будет стремиться уводить легкий мотоблок в сторону. Да и массы в 20-30 кг недостаточно, чтобы обеспечить сцепление колес с почвой. Поэтому такой мотоблок плуг не потянет.
Поскольку легкие мотоблоки конструктивно не в состоянии обеспечить весь желаемый диапазон скорости вращения фрезы, подбирайте мотоблок для выполнения тех операций, которые вас более всего «допекают».
Немаловажная деталь легких мотоблоков - ручка для их переноски. Фактически она заменяет заднюю передачу. Чтобы оценить, насколько это удобно, представьте, что вы рыхлите мотоблоком почву между рядами малины, «упираетесь» в забор и начинаете разворачиваться. Ох, и поколетесь! Вот здесь ручка и пригодится: приподнимайте мотоблок, разворачивайте на 180 градусов и можете двигаться в обратную сторону. Если ручки нет, поневоле схватите рукой горячий двигатель. Ожог гарантирован.
Относительно «сердца» легкого мотоблока. Хорошо зарекомендовали себя двигатели Honda, Tecumzeh и Briggs&Stratton. Принципиального различия между двумя последними вы не заметите. Важно, чтобы сервис и запчасти были в наличии. Моторы Honda работают тише, меньше вибрируют, но и стоят подороже.
Средние
Средние мотокультиваторы оснащены двигателем мощностью 3,5-5,5 л.с. и весят 40-60 кг (Solo-503, Solo-508, Viking-VH500, Gart-550, Husqvarna-T, MTD Т205-330, Jonsered-JFT5, Euro-5). Они имеют фрезу захватом 50-80 см и такой же принцип передачи вращения от двигателя к фрезе, как у легких культиваторов. Вот только ремни да цепи будут потолще, а значит, и усилие они передадут побольше. Если у легких мотоблоков диаметр фрезы до 25 см, то у средних - 30 см, то есть рыхлить они могут глубже. Ширина захвата фрезы, а значит производительность, больше в 1,5-2 раза. Благодаря своей массе культиватор фрезерует почву более уверенно и основательно. После приобретения практических навыков управлять им довольно легко.
Такие машины обычно оснащены 4-тактными двигателями. Кроме передней передачи, у них часто есть и задняя, что очень удобно при маневрировании на небольших участках.
Технологическая масса мотоблоков среднего класса уже позволяет навешивать на них различные почвообрабатывающие орудия (окучник, культиватор, борону и т.п.), что существенно расширяет возможности мотоблока в огороде. Можете попробовать поработать и с плугом. Правда, не у всех это получится. Тут сноровка нужна, да и почва не тяжелая (вообще-то, чтобы пахать, нужен мотоблок из тяжелого класса массой не менее 70 кг, догруженный противовесами до 120-150 кг). Для работы с плугом вместо фрезы устанавливают металлические колеса с грунтозацепами. Плуг навешивается сзади мотоблока с помощью специальной сцепки. Обязательно догрузите мотоблок металлическими чушками, которые можно прикрепить на колесах и спереди мотоблока. А теперь пробуйте. Глубоко не вспашете (у мотоблока клиренс невысокий), но перевернуть верхний слой почвы толщиной 10-12 см все же удастся.
Тяжелые
К тяжелым относят мотокультиваторы и мотоблоки весом более 60 кг и мощностью свыше 6 л.с. Эти богатыри-сельско-хозяйственники, оснащенные 4-тактными двигателями, имеют несколько передач вперед и назад. На них можно навешивать дополнительное оборудование, например плуг или окучник, а также буксируемые тележки с грузом до 300 кг и больше. Такая техника подходит для обработки не только небольших дачных участков, но и огородов значительного размера. Чаще всего они предназначены для профессионального использования фермерами и работниками коммунальных служб.
КАК ВЫБРАТЬ
Культиватор, который бы подходил каждому, ни наш журнал, ни кто-то другой не порекомендует, потому что при покупке нужно учитывать не только технические параметры, но и деньги в вашем кошельке, а также что вы собираетесь выращивать, на какой делянке, на каком грунте, для продажи или для собственного употребления, какие технологии выращивания будете применять и, наконец, сколько вам лет и кто вам будет помогать: сын, внук или теща.
Поэтому определитесь с задачами, которые будут ставиться перед агрегатом.
Важную роль играет структура участка. Дачные участки, как правило, разделены на множество небольших, по 1-2 сотки, зон различного назначения: сад, цветник, клумбы, газоны, ягодники, грядки под различные овощные культуры и т. д. В этом случае имеет смысл остановить свой выбор на модели сверхлегкого класса, даже если общая площадь участка довольно значительна. Небольшая ширина захвата делает такие культиваторы мобильными и позволяет работать в узких междурядьях и труднодоступных местах. Если размер одной грядки превышает 5 соток, а общая площадь участка от 10 до 25 соток, целесообразно использовать технику легкого класса. Она менее маневренна, но более производительна.
Если земли больше, скажем, 25-50 соток, то выбор зависит от структуры участка. Если территория разбита на грядки соток по 10, то оптимальными также оказываются легкие культиваторы. Если те же 25-50 соток используются под одну-две культуры (например, картофель и кукурузу), то нужен культиватор среднего класса.
Для обработки поля площадью больше 50 соток нужен тяжелый мотокультиватор или мотоблок, который можно дополнительно оснастить навесными устройствами.
Определяясь с выбором, необходимо иметь в виду, что ни один культиватор не подойдет для всех без исключения видов работ. Поэтому нужно ориентироваться на те из них, которые вы на своем участке считаете основными.
Разные функции требуют от агрегата разной скорости работы вала. Например, приобрел дачник любительский односкоростной культиватор и фрезой, которая работает со скоростью 100-130 об/мин, что оптимально для обработки грунта на «штык» лопаты. После того, как он обработал свой огород и прошло первое восхищение от чудесно взрыхленного грунта и облегчения труда (лопату - вон!), он начинает придумывать новое применение для своей машины, чтобы не простаивала. Для начала меняет фрезу на колеса, цепляет окучник - и айда снова на огород. Культиватор бежит, подскакивая, по тропинкам и дорожкам со скоростью 6-7 км в час, потом с такой же скоростью и по междурядьям, только поспевай управлять. Но поспевать все же не получается, потому что грядки - не аллея в парке. Переключить скорость на меньшую нельзя - она же одна! Пробует дачник придерживать культиватор, но не выходит: у железной крохи силы лошадиные, а у дачника - человеческая, да и та подуставшая. Вот и выходит, если сильнее дачник, колеса гребут землю грунтозацепами, а если сильнее машина, то дачник не успевает управлять окучником. То же самое выходит, если навесить плужок.
Когда настает время полоть, дачник снова надевает фрезу, заходит в междурядье, чтобы взрыхлить верхний слой грунта, уничтожить сорняки - опять ничего не выходит, потому что нож фрезы не имеет достаточной скорости, чтобы подрубать сорняки под корень, а сама фреза никак не хочет обрабатывать верхний слой, так и норовит залезть поглубже в грунт. А там, хоть мы того и не видим, боковые корешки потянулись к плодородному грунту в междурядье. Фреза их рвет, вытягивает вместе с влажным грунтом наверх, принося только вред.
Какие же обороты должен иметь культиватор, чтобы всем хорошо было? Оптимальным будет, если культиватор имеет коробку передач и может обеспечить оборачивание рабочего вала со скоростью от 30-40 до 300-30 оборотов в минуту. Низкие обороты позволят сменить фрезу на колеса и двигаться со скоростью 0,5-1 км/час. Именно с такой скоростью оператор идет за плугом, окучником, бороной и т.д. Повышение оборотов до 100-130 в минуту дают возможность вскапывать грунт «на штык». При 150-170 оборотах хорошо обрабатывать после вспашки верхний слой почвы толщиной 5-10 см и выравнивать поверхность огорода, разбивая большие комки и выравнивая поверхность (то, что в агрохозяйствах делают при помощи дисковой бороны, которую обычно тянут за плугом). Если фреза вращается со скоростью 180-200 об/мин, вы сможете отлично подготовить посевной слой почвы толщиной 2-5 см для семян любых культур с одновременным уничтожением сорняков. При оборотах 200-220 в минуту можно эффективно уничтожать почвенную корку и сорняки до появления всходов, а после появления всходов выполнять мелкие междурядные рыхления глубиной 2-3 см и, опять таки, уничтожение сорняков (ведь они все лезут и лезут!). А повышение скорости до 275-330 обеспечивает самое эффективное уничтожение сорняков, наилучшую структуру посевного слоя грунта для культур, которые высевают на глубину до 3 см. Это профессиональные мотоблоки, имеющие к тому же специальное колесо с приводом для вождения мотоблока в междурядьях.
Не рекомендуется выполнять междурядные рыхления фрезой с оборотами 100-130 в минуту: фреза «уйдет на глубину» и порвет боковую корневую систему культурных растений.
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Цена культиватора - это зачастую цена самого агрегата. Все дополнительное навесное оборудование вам предложат купить за отдельную плату, поэтому при выборе обращайте внимание на то, что находится в коробке и какими функциями оно обладает. Не забудьте поинтересоваться, где и почем можно приобрести дополнительное оборудование, какое именно к данному агрегату может быть приспособлено.
Транспортные колеса облегчают перевозку и могут заменять сошник. Чаще всего входят в комплект, но если штатно предусмотрены пневматические колеса, транспортные отсутствуют.
Колеса с пневматическими шинами надевают вместо фрез на время использования навесного оборудования и прицепа.
Сложность пахоты мотоблоком заключается в его малом весе и, как следствие, в малом тяговом усилии. Для его увеличения используются специальные металлические колеса с грунтозацепами. Они значительно тяжелее резиновых, но не забиваются землей во время движения. Для тех же целей производители предлагают цепи противоскольжения на колеса.
Если веса мотоблока все же недостаточно для обеспечения большого тягового усилия, то его можно утяжелить дополнительными утяжелителями.
Плуг необходим тем, кто выращивает картофель. В зависимости от конструкции плуга отвал земли может быть на одну или на две стороны. Хорошо изготовленный и правильно настроенный плуг сам заглубляется во время движения.
После вспашки остаются огромные комья земли. Их необходимо разбить и разровнять. Для этого может быть предложена борона, дисковая или пальчиковая (с зубьями). Первая разрезает крупные комья на относительно тонкие пласты; вторая разрыхляет эту «нарезку», наводя «финальный блеск».
Окучник (плуг-окучник) - это плуг c V-образным лемехом. С его помощью делают борозды для посева овощей (картофеля, фасоли, гороха, лука) и окучивают картофель после посадки.
Процесс выкапывания картофеля - самый тяжелый этап сельскохозяйственных работ. Для этого существует специальный картофелекопатель, который приподнимает почву вместе с корнеплодами, земля осыпается, а «еда» остается на поверхности.
Мотоблоком можно еще и косить траву. Для этого разработаны два типа косилок: ножевые и роторные. Роторные эффективнее, но и опаснее. Ножевые более маневренны, ими удобнее косить между деревьев и кустов. В зависимости от регулировки высоты скашиваемой травы косилки условно делят на сенокосилки и газонокосилки.
Аэратор прокалывает отвер-стие в грунте, обеспечивая до-ступ кислорода, влаги и удобрений к корням газонной травы.
Роторная щетка позволит быстро и эффективно подмести большую территорию. Также она эффективна в борьбе со свежевыпавшим снегом. А вот когда снега много, пригодится специальный шнекороторный снегоуборщик. Он перемалывает даже слежавшиеся и обледеневшие сугробы, отбрасывая снег в сторону на расстояние до 20 м.
(1).png)
