Живые изгороди

В последнее время наметилась тенденция классические ограждения заменять так называемыми зелеными заборами или делать последние рядом с уже поставленной оградой, к примеру, из сетки «рабицы».

Живые изгороди создаются как на границе участка, чтобы защитить его от дороги, сильных ветров, ненужных гостей и взглядов, так и на его территории—чтобы задекорировать малопривлекатальные места, разделить пространство, создать тень, где это необходимо. Участки, умело огражденные с помощью зеленых насаждений, имеют очень привлекательный и оригинальный вид, не смотрятся как замкнутые, а, наоборот, зрительно расширяются.

Несмотря на ряд достоинств, живые изгороди имеют и некоторые недостатки.

• Во-первых, на их создание требуется длительное время — 5—10 лет. Это процесс длительный и более трудоемкий, чем возведение обычного забора.
• Во-вторых, за живыми изгородями необходимо постоянно ухаживать: производить обрезку, стрижку, вносить удобрения.
• В-третьих, они обедняют почву под растущими рядом растениями, поглощая из нее питательные вещества.

Живая изгородь бывает двух видов — классическая, или формальная, и неформальная. Классическая—это изгородь правильной, иногда строго геометрической формы, требующая постоянной обрезки и больших усилий при создании. Формальная изгородь—это зеленые насаждения, растущие в естественном состоянии. Такая изгородь творит себя сама, но занимает больше места.

В зависимости от своего предназначения, живые изгороди могут состоять из деревьев, кустарников или травянистых растений. На границе участка, со стороны дороги или сильных ветров возводят изгородь из высоких деревьев или кустарников. Внутри участка или между соседними участками делают изгородь из кустарников или травянистых растений.

Для высокой живой изгороди (выше 1,5 м) используют деревья и кустарники трех—шестилетнего возраста, среди них: тополь белый и черный, клен дланевидный, граб обыкновенный, лещина крупная, ель, пихта, туя восточная, можжевельник китайский, акация, боярышник, облепиха, жасмин, шиповник и др.

Для низкой живой изгороди (до 1,5 м) используют: жимолость, желтую акацию, калину, сирень, барбарис и др.

Для совсем низкой бордюрной изгороди (до 1 м): бересклет японский, магония, бирючина, шиповник, спирея, таволга.

Для невысокой охранной изгороди используют быстро растущие невысокие колючие кустарники, среди них: боярышник, барбарис, шиповник, кизильник, японская айва (хеномелис), лох серебристый и др.

Для живой изгороди из цветущих растений подбирают кусты с разным временем цветения, а также с красивой листвой, к таким относятся: сирень, жасмин, калина, шиповник, барбарис, боярышник, айва японская, фуксия, ирга канадская и др.

Для живой изгороди из травянистых растений, образующей заросли высотой 1,5 и более метров, подойдут однолетние и многолетние травы: кохия, полынь однолетняя, космея, подсолнечник и др.

Как видно из сказанного выше, одно и то же растение может использоваться в живых изгородях разного назначения. Этим удачно пользуются при создании зеленой ограды, которая должна отвечать сразу нескольким требованиям. К примеру, с помощью боярышника можно создать высокую изгородь (в зависимости от условий он вырастает высотой от 1 до 4 м), которая будет защищать ваш участок от ветров, служить надежной охраной за счет своих колючек и в то же время радовать глаз летом желтыми цветами и яркими плодами, а осенью — оранжево-розовой листвой. Так же надежна и привлекательна живая изгородь из шиповника и барбариса, известных еще и целебными свойствами своих плодов. Эти кустарники хорошо переносят стрижку, что позволяет сделать изгородь нужной высоты.

Посадку живой изгороди производят, в основном, весной и осенью. При помощи разметочных палочек и шпагата намечают линию будущей изгороди Вдоль нее выкапывают траншею шириной 60—90 см и на глубину штыка лопаты. Взрыхлив вилами землю на дне траншеи, вносят компост, торф, навоз или перегной. Рекомендуется приготовить комплексное минеральное удобрение, которое добавляют при засыпании саженцев по две-три горсти на погонный метр траншеи, перемешивая почву вилами.

Для посадки нужно брать небольшие молодые растения высотой 30—45 см, так как взрослые растения приживаются хуже. Посадочный материал сажают во влажную почву в два-три ряда в шахматном порядке. Расстояние между рядами колеблется от 30 до 60 см, в зависимости от вида растения. Расстояние между саженцами не должно быть меньше 30 см. Что касается корней саженцев, корни листопадных растений должны быть без земли, а корни вечнозеленых и хвойных растений—с земляным комом. Слишком длинные корни перед посадкой надо укоротить, а поврежденные и больные удалить.

Перед посадкой широколиственных растений в траншею на определенном расстоянии друг от друга вбивают обоженные деревянные колья толщиной 6~8 см и до 3 м длиной, в зависимости от длины саженцев. Сажая растение, его крепят к колу с неподветренной стороны. Посадку лучше проводить вдвоем, тогда один человек будет держать саженец в вертикальном положении, периодически его встряхивая, чтобы почва равномерно заполняла пространства между корнями, а другой будет заполнять траншею землей.

Живую изгородь можно сделать единой, монолитной конструкцией, объединив высаженные рядом кусты, при помощи их прививки друг к другу методом сближения. Существует несколько способов такой прививки: в простой приклад (а), в приклад с язычками (б), в простой защеп (е) и при взаимном косом расположении привоя и подвоя (г). При формировании живых изгородей чаще употребляется последний из них. Чтобы ветви надежнее срослись, переплести их можно наподобие решетки.

Зеленая изгородь из привитых друг к другу растений отличатся большой надежностью и выносливостью. Даже если корни одного из них погибнут, оно будет жить и даже приносить плоды, питаемое соками своих соседей.

После посадки саженцев почву вокруг них уплотняют, а поврежденные и неприглядные ветки удаляют при помощи секатора. Растения подрезают на нужную высоту, учитывая, что кусты не должны превышать 15—20 см от уровня земли.

Рекомендуется первой весной после посадки живой изгороди поверхность почвы у ее основания мульчировать — посыпать влажным торфом или молотой древесной корой слоем в 5—8 см. Это делается для того, чтобы мульча, постепенно разлагаясь, обогащала почву. Мульчирование к тому же препятствует прорастанию сорняков и помогает сохранить почвенную влагу Проводить его надо только на влажной почве. При весенней посадке хвойных и вечнозеленых растений мульчирование необходимо сделать сразу.

Как уже говорилось выше, живая изгородь требует постоянного ухода. В сухую погоду ее необходимо регулярно поливать, а в морозы почву вокруг деревьев и кустов ежедневно утаптывать, чтобы растения не выталкивались из земли и при этом не погибли их корни.

Если вы хотите иметь ухоженную зеленую изгородь определенной формы, два-три раза в год ее надо формировать—производить обрезку. Для этой процедуры используют острые и правильно заточенные ножницы и секаторы или специальные электрические приспособления для обрезки. Лучшее время для стрижки —- май и август. Чтобы лучше контролировать нужную линию среза растений, вдоль изгороди натягивается шнур.

Во время стрижки живой изгороди необходимо удалять наиболее длинные побеги, поврежденные листья и стебли, тем самым, добиваясь ее правильной формы — основание живой изгороди должно быть шире, чем вершина. Благодаря такой форме усиливается доступ света к нижним частям растений и обеспечивается их надежное укрытие снегом. Срезанные ветки собирают и сжигают.

Существуют некоторые особенности обрезки разных растений. Красиво цветущие декоративные изгороди обрезают секаторами сразу после цветения и до следующего года уже не трогают. Защитные изгороди из мелколиственных вечнозеленых растений стригут ножницами или электроинструментами для обрезки.

У большинства растений при обрезке верхушечной почки боковые почки быстрее идут в рост, и нижняя часть изгороди становится более густой. Надо учитывать, что листопадные растения переносят обрезку легче, чем хвойные.

Иногда сразу после весенней стрижки и обрезки применяют химические препараты, затормаживающие развитие растений в высоту. В таком случае живая изгородь сохраняет свою форму до следующей весны.

Остановимся подробнее на основных этапах создаиия живой изгороди из боярышника — самого распространенного и подходяшего растения для зеленых ограждений, о достоинствах которого говорилось выше.

Высаживают молодые кустики боярышника двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами — 50-60 см, между растениями — 40 см. Чтобы забор был более непроходимым, соседние кусты прививаются друг к другу методом сближения, о котором уже говорилось выше. Для этого в местах соприкосновения переплетающихся веток срезают кожицу, а срезы соединяют, обмотав их, к примеру, изоляционной лентой. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигают высоты 70—80 см, их обрезают до уровня 35—40 см. После того как кусты вырастают до 100—110 см в высоту, их подрезают до уровня 70—80 см. Такая обрезка способствует нормальному постепенному загущению зеленой изгороди.

Похожие статьи:

Ландшафтный дизайн → Модная стрижка для сада

Ландшафтный дизайн → Неприхотливые растения в вашем саду

Ландшафтный дизайн → Зеленые скульптуры в вашем саду.