Участки, расположенные на склоне, либо имеющие значительные перепады рельефа, требуют устройства подпорных стенок. Их можно сконструировать из готовых деталей (блоки типа «бессер» или железобетонные конструкции), а можно выложить из камня, кирпича или деревянных брусьев. В любом случае архитектурный ансамбль, включающий в себя садовые лестницы и скамейки, должен быть соблюден.
Если перепад высот незначителен, то подпорную стенку можно сделать в виде склона из грунта, укрепленного дерном, либо выложить склон камнями, вкопав их частично в грунт. Между камнями можно высадить декоративные растения (гвоздику, колокольчики, камнеломку, молодило и др.).
Небольшую по высоте вертикальную стенку делают из бревен или бруса. Брус пилят на столбики одинаковой длины, закапывают в землю, предварительно обработав их составами, оберегающими от влаги и гниения. Чтобы стенка стояла прочно, столбы лучше забетонировать. После того как вертикальная стена будет установлена, насыпают террасу, предварительно положив слой рулонного гидроизоляционного материала со стороны засыпки. Такая подпорная стенка хорошо подходит для декоративной лестницы из пеньков.
Строительство подпорных стенок из кирпича, бетонных блоков или природного камня требует обязательной закладки фундаментов.
Невысокие подпорные стенки, выполненные из красного кирпича, хорошо сочетаются с лестницами, выложенными из кирпича. Общий вид такой стенки показан на рисунке.
При строительстве подпорной стенки, а также при определении степени ее капитальности необходимо учитывать, какой грунт используется для создания террасы. Если это насыпной грунт и высота его более 1 м, необходимо сооружение железобетонного основания подпорной стенки с последующей облицовкой его природным камнем, плитами, булыжником, галькой и т.п.
Если же грунт слежавшийся, нетронутый, то вполне достаточно, сняв необходимое количество земли, выложить подпорную стенку из природного камня. Основание ее делается более широким, 50-80 см и с заглублением 25-30 см.
Украшением подпорной стенки могут служить ниши, образованные при кладке смещением в глубину относительно лицевой поверхности. Обычно это делается в шахматном порядке по лицевой поверхности стенки. Образовавшиеся ниши используют для посадки в них вьющихся декоративных растений.
Подпорные стенки, а также сплошные перила лестниц (они зачастую играют роль подпорных стенок) можно делать из монолитного бетона. При этом, применяя накладки на внутреннюю сторону опалубки, можно добиться рельефного рисунка на поверхности бетона. Не менее привлекательным будет и рисунок, оставленный самими досками опалубки и небольшими щелями между ними. Это можно использовать для создания декоративной фактуры лицевой поверхности бетона.
Если подобрать для опалубки доски толщиной 23-30 мм, определенной ширины, с четко выраженной фактурой древесины (для этого лучше всего подходит сосна) и расположить их вертикально, а на стыки набить планки сечением 15x20 мм, то тогда после снятия опалубки на бетонной поверхности получится рисунок деревянного забора.
Если вы желаете получить гладкую поверхность основного фона, то доски опалубки нужно сначала обить рулонным гидроизоляционным материалом или листовым железом, а уже потом нанести детали фактуры. Таким способом можно сделать и ниши для вьющихся растений, закрепив на опалубке чурки подходящих размеров.
При строительстве подпорных стенок необходимо предусмотреть устройство дренажа. Он делается в виде водосточных труб диаметром 5-10 см, которые закладываются в нижней части подпорной стенки через каждые 2-2,5 м.
Похожие статьи:
Ландшафтный дизайн → Подпорные стенки на участке
Ландшафтный дизайн → Подпорные стенки
(1).png)
