Это самые недолговечные заборы. Срок их эксплуатации относительно короткий — 5— 10 лет, в зависимости от почвы и климата.
Чтобы продлить срок службы деревянного забора, необходимо своевременно выполнять его мелкий ремонт — периодически подкрашивать и обрабатывать антисептическими составами.
Несмотря на то, что содержать такой забор в порядке — трудоемкая задача (быстро облетает краска, древесина начинает гнить, да и сломать его — не проблема), достоинства деревянной ограды неоспоримы — это невысокая цена, простота установки, возможность легкой замены сгнивших или сломанных элементов. Ну и, конечно, дерево органичнее сочетается с садом, чем остальные материалы. используемые для оград.
Деревянные заборы необычайно разнообразны: славянский частокол из заостренных бревен — к постройкам в северном духе, нарядный белый штакетник — к голландскому домику с аккуратным палисадником, увитая диким виноградом решетка-шпалера подчеркнет колорит сада в старом английском стиле, а обшитый вагонкой и окрашенный в сочные тона — всю прелесть сельского сада в русском стиле.
В то же время необходимо помнить, что древесина для оград должна быть прочной, плотной, сухой, здоровой, без гнили и трещин. Отличный материал — сосна, но лучше все же лиственница, которая почти не гниет. Любую деревянную конструкцию нужно обязательно обработать защитными составами еще до установки.
Традиционные деревянные заборы чаще всего делают из штакетника — деревянных реек толщиной 19—35 мм и шириной 40—60 мм. Набивают планки на слеги — брусья 40—50 х 40—60 мм, которые протянуты в два ряда от столба к столбу. Штакетник устанавливают вертикально или наклонно, с промежутками или без них. При работе надо пользоваться натянутым между столбами шнуром, тогда планки выстроятся ровно, как по линейке. Можно использовать для такого забора круглые жерди или доски. Несколько вариантов таких оград показаны на рисунке.
Поскольку главным несущим элементом ограды будут сюлбы, к их изготовлению и установке надо отнестись с особой тщательностью. Если они деревянные, то ту часть, которая будет в земле, надо обжечь, просмолить и обернуть рубероидом (толем). Прожилины сверху строгают на один скат, чтобы вода с них стекала и они меньше гнили.
Если вы используете под столбы металлические или асбеетоцементные трубы, их заливают бетоном или затыкают пробкой из выбранного вами материала (дерево, железная или пластмассовая банка), чтобы внутрь не попадала вода.
Расстояние между столбами берут равным 1,9—2 м, так как прожилины чаще всего имеют длину 6 м.
Ямы под столбы роют с помощью бура, предварительно удалив дерн. Глубина ям обычно 1,0—1,3 м. Песчаная подушка — 0,2 м. Первыми устанавливают угловые столбы, затем по шнурку ставят остальные. Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, бутовым камнем и заливают бетонным раствором, смочив предварительно землю водой, чтобы она не впитывала в себя воду из раствора.
После установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для верхних и нижних прожилин сечением минимум 40х80 мм. Стыки верхних и нижних прожилин разносят на разные столбы. Это делается для того, чтобы столбы меньше «гуляли» весной при оттаивании почвы.
Прибивают прожилины и по шнурку набивают штакетник, выравнивая верхушки.
Если деревянный забор установить на бетонные, стальные трубчатые или асбестоцементные столбы, то он при правильной эксплуатации может служить до двадцати лет.
Перед установкой столбов надо изготовить хомуты для крепления прожилин. Их делают из полос железа сечением 3x30 (3x40) мм. С каждой стороны сверлят по два отверстия под болты, крепящие прожилины.
Похожие статьи:
Ландшафтный дизайн → Деревянный забор
(1).png)
